Primero se la arrancan de las distintas extremidades con la boca, o se frotan contra algún tronco o piedra decorativa para facilitar el proceso, no hace falta recordar la importancia de disponer de una humedad elevada, de no ser así, la ecdisis será más ardua lo que puede acarrear que se automutilen algunos miembros, como los dedos, al intentar desprenderse de la muda con mayor vehemencia.
Lamentablemente esto es muy normal, para evitarlo, se suele disponer de un cobijo más húmedo, ya sea con vermiculita o musgo, y pulverizar agua esporádicamente.
Ejemplar adulto a punto de mudar. Apréciese el tono de la piel y la importancia de elevar la humedad. Fotografía por Gaua
Posee unos dedos largos y flexibles, como muchos geckos terrestres (aunque no todos), carecen por tanto de laminillas subdigitales como es el caso de ciertos geckos arborícolas lo que les permite adherirse a cualquier zona lisa. Dichos dedos acaban en fuertes uñas.
Detalle de los largos dedos de un ejemplar adulto de gecko leopardo. Fotografía por Edu
Uno de los aspectos más llamativos de ésta especie de gecko es la cola. Usan la cola como depósito de almacenamiento de grasa. Así nos permite diferenciar geckos aparentemente sanos de geckos menos saludables, una cola robusta es un buen signo, aunque como en todo siempre hay un límite que está en el sobrepeso.
Uno de los signos más saludables de Eublepharis macularius es el grosor de la cola. Fotografía por Edu
Como ya conocemos, muchos reptiles poseen la capacidad de regenerar la cola en caso de rotura imprudente o intencionada, ya que en muchos casos es por su propia seguridad, y poseen el mecanismo, llamado autotomía de desprenderse la cola en caso de peligro.
Otra característica fundamental es el hecho de que son reptiles que poseen párpados, algo que no es muy usual, son párpados móviles, similares a los de los humanos.
Detalle ocular en el que se aprecia la presencia de los párpados característicos de ésta especie. Fotografía por Edu
ANATOMÍA
Respecto a la anatomía de los Eublepharis macularius, cabría destacar una serie de rasgos, que poco difieren del resto del suborden, pero una breve descripción sobre el funcionamiento y la composición de los diferentes órganos ayudará a entender un poco mejor si cabe la anatomía de estos pequeños reptiles.
Comenzando por el aparato digestivo, del que consta de un estómago más bien holgado y extendido, junto con un intestino de corto recorrido que acaba desembocando en un intestino ciego.
Uno de los rasgos más reseñables es el hecho de que la cloaca está a su vez dividida en tres partes perfectamente diferenciadas y que pasamos a destacar: la primera es el llamado coprodeo, donde el intestino finaliza y acoge el material fecal; el urodeo, donde lógicamente llega la orina, el esperma en los machos, y lógicamente los huevos en las hembras; por último consta de un proctodeo, que es la que une correctamente con la cloaca, justo cuando comienza a desarrollarse la cola.
Los uréteres que van a dar a la vejiga urinaria, donde conduce al urodeo, mencionado anteriormente, gracias a la uretra.
Las hembras, lógicamente poseen de dos ovarios dentro de la llamada cavidad celomática junto a los riñones. El oviducto es la cavidad que mantiene los huevos durante el periodo en que la hembra está gravida.
Por el contrario en el caso de los machos, posee dos hemipenes en la base de la cola que evierten a la hora de la reproducción.
El corazón es tricameral, dividido en tres cámaras perfectamente delimitadas. Al contrario que los seres humanos curiosamente disponen de dos aurículas y un solo ventrículo, aunque al parecer éste ventrículo está a su vez subdividido.
Al carecer de diafragma, los movimientos respiratorios los controla la musculatura de los costados. Los pulmones están separados en lóbulos.
ADQUISICIÓN DE UN GECKO LEOPARDO
Está muy bien leer y releer sobre los cuidados de un gecko leopardo, pero si a la hora de elegir lo hacemos mal, todo esto no servirá.
Evidentemente hay que tener en cuenta una serie de aspectos para elegir a un gecko leopardo sano y cuidado.
Lo primero es elegir el lugar donde vamos a comprar nuestro leo, la experiencia me dice que la primera pregunta que todos nos hacemos al comenzar es ¿Dónde compro mi gecko? ¿Tienda o criador particular?
Dar respuesta a esto es bastante subjetivo, aún así, voy a intentar dar una respuesta lo más objetiva posible.
Las ferias especializadas por lo general son una buena opción para adquirir geckos leopardo dificiles de encontrar en el mercado. Fotografía por Calypo.
Yo siempre recomiendo adquirir reptiles a criadores particulares, porque por lo general son los que más especializados están, los que más han vivido las diferentes experiencias que les han ofrecido tanto la cría como el mantenimiento de la especie en concreto, etc…
Además económicamente no tienen que pagar a un intermediario que encarecería los costes del animal con lo que el precio por lo general es más reducido. Reitero que hablo desde la generalidad.
Dicho esto, sea cual sea la decisión a tomar, tanto particular como tienda, lo que si hay que tener en cuenta es lo siguiente:
o El leo tiene que estar vivaz al contacto humano, en alerta, despierto y constante. Un gecko que no disponga de estos adjetivos es para preocuparse y plantear su compra.
o Tiene que ostentar una complexión fuerte, vigorosa, que no presente debilidad y parezca frágil. No debe estar flaco, demacrado, debe desprender fortaleza física.
o Debe disponer de todos sus miembros, es fácil ver geckos con dedos amputados, o bien por malas mudas o por ataque de otros geckos.
o No debe mostrarse deshidratado, con los ojos hundidos.
o No deben apreciarse ectoparásitos del tipo de ácaros o garrapatas, signo de nefastos cuidados o animales salvajes.
o Como cada vez es más común, es importante ojear la parte abdominal del gecko, para observar si el hígado (que se encuentra en la parte superior del abdomen) se encuentra extremadamente hinchado, que se expresa físicamente en una gran mancha oscura, de tono negruzco o marrón, signo de una posible infección por criptosporidosis.
Trágico final de Eublepharis por una infección de criptosporidosis. Apréciese la extrema delgadez. Fotografía por juanka
o Tampoco debemos observar signos de EMO (enfermedad metabólica ósea, descrita en el apartado de enfermedades). Síntomas específicos serían alargamiento de huesos, hinchados o arqueados, acompañado de temblores y amplias dificultades de mantenerse en pie. Se puede reconocer fácilmente debido si la enfermedad está avanzada.
Ejemplar con EMO incipiente. Obsérvese las extremidades delanteras. Fotografía por Edu
INSTALACIONES NECESARIAS
Básicamente existen dos tipos de instalaciones donde poder albergar geckos leopardo correctamente. Intentaré explicar cuáles son estos dos métodos y los accesorios indispensables para un primoroso funcionamiento de cada uno de ellos señalando objetivamente los pros y los contras de cada tipo de instalación.
Terrario biotopo
Cuando hablamos de terrario biotopo nos referimos a instalaciones que tienen un acercamiento estético y físico al hábitat natural de Eublepharis macularius.
En el caso de estos geckos, como hemos visto con anterioridad, son saurios terrestres, por lo tanto tenemos que aprovisionar el terrario a esta característica tan fundamental, que da lugar a la creación de un terrario horizontal, dando más relevancia a la largura del terrario que a la altura.
Si queremos alojar a un solo ejemplar adulto unas buenas medidas serían 50cmx30cmx30cm, para un grupo o pareja podemos hablar de 100cmx50cmx50cm, recordando en éste último caso no albergar más de un macho en el mismo terrario por razones de territorialidad.
La decoración debe asemejarse lo más posible a las zonas áridas o semiáridas que componen los duros y calurosos desiertos de Afganistán, Irán, India y Pakistán.
Debe constar por tanto de rocas, piedras, troncos secos, etc..que vayan dando al terrario ese aspecto desértico que buscamos. Siempre colocadas de forma que no entrañen problemas, bien sujetas y dispuestas. Además es necesario recordar la importancia de una previa desinfección concienzuda de todos los accesorios que introduzcamos en el terrario. Una forma muy eficaz es introducir todos los objetos en el horno o microondas a unos 200º durante 10-15 minutos; o introducir en una solución de agua y lejía durante 24 horas, posteriormente aclarar con agua y dejar secar a la intemperie.
El sustrato que siempre recomiendo es la fibra de coco, aunque parece un sustrato de tipo tropical y húmedo,
y bien es cierto que lo es, pero que cuando está seco si da un cierto aspecto de aridez que nos vendrá muy bien.
Eso estéticamente, porque en cuanto a peligrosidad por ingesta accidental es uno de los pocos que no causa problemas intestinales serios.
Magnífica decoración a excepción de la arena, en ningún caso recomendable. Fotografía por Edu.
Ni la arena por muy fina que sea, ni el calcisand por mucho que se afirme que el calcio que contiene es inocuo (que no lo es), ni la grava de pequeñas dimensiones, ni las cortezas naturales, etc… son lo suficientemente seguros como para usarlas como sustrato.
A continuación enlazo a un estudio llevado a cabo con fotografías de necropsias y radiografías que dan peso a estos argumentos.
http://homepage.mac.com/exoticdvm/reptile/PhotoAlbum181.html
Posiblemente un gecko no muera por estas razones si se toman una seria de precauciones previas, como alimentar en recipiente, utilizar siempre arena muy fina (no con calcio que es más gorda), que no falte el alimento para que no ingieran la arena para satisfacer su apetencia alimenticia, etc…pero incluso así, hay serias posibilidades de que ocurra un serio problema intestinal, ya que los geckos, como hemos dicho antes tienen un aparato digestivo bastante sensible y un intestino excesivamente fino y de poco recorrido, lo que agrava las posibilidades de sufrir algún percance.
Con todo lo dicho ¿Para qué arriesgar si conocemos los riesgos? ¿Estética o salud? Cada uno debe sopesar las ventajas y desventajas y optar por lo que más le convenga.
Decorativamente, podemos añadir algún cactus sin espinas, como Astrophytum asterias, Ariocarpus fissuratus, etc...
Cactus sin espinas, como decoración ofrece muchas posibilidades. Fotografía por Edu
Deben disponer de varias cuevas o escondites, lo ideal es que tengan tres, uno en la zona caliente, otra en la zona más fresca, y otro con la fibra de coco algo humedecida.
Una cueva es un aspecto fundamental para los geckos leopardo, es donde pasan la mayor parte del día, no disponer de una cueva puede causar estrés en el gecko leopardo. Fotografía por Gaua.
Podemos crear un fondo rocoso a base de espuma de poliuretano, moldeada, recortada, y posteriormente pintada con pintura acrílica.
Ejemplo de fondo rocoso. Fotografía por Edu
Con todas estas pautas podemos disponer de un terrario que puede ser una verdadera obra de arte, una creación propia, vistosa y llamativa. El problema principal es que el control de los animales albergados en estos terrarios es más compleja, la alimentación es más costosa de lograr, el cuidado de las defecaciones no es tan sencillo, cualquier enfermedad infecciosa se puede agravar, la higiene seguramente sea menos regular, lograr la temperatura y humedad óptimas será más dificultoso, etc…
Terrario Higiénico:
El otro tipo de mantenimiento para geckos leopardo es en recipientes tipo fauna-box, manteniendo a ejemplares individualmente, luego el control de parámetros como la temperatura y humedad está más a nuestro alcance, donde controlamos mejor la alimentación y las defecaciones, es decir, podemos tener un control mucho más exhaustivo que manteniendo a nuestros ejemplares en grupo o terrario de grandes dimensiones.
Por el contrario, estéticamente no es un gran logro.
Además posee la posibilidad de albergarse ordenadamente en estanterías usando una calefacción común a base de cables térmicos o mantas térmicas, ahorrando espacio y electricidad. Son los denominados racks, que puedes construirte tu mismo (véase fotografía), o comprar ya hecho.
Ejemplo de Rack para Eublepharis. Fotografía por Bivvit
Actualmente en países como EEUU, Italia, o Alemania existen rack system de una calidad extraordinaria, con todo lujo de detalles, y que puedes comprar a través de internet.
La decoración debe atender a razones de higiene principalmente, como sustrato podemos usar papel de cocina, un recipiente con agua, y una cueva será suficiente para completar los accesorios necesarios.
Decoración sencilla pero muy funcional. Fotografía por Bivvit
Sistemas caloríficos e iluminación
La temperatura que debemos conseguir oscilará entre los 32º en la zona más caliente del terrario y los 27º en la zona más fresca.
Siempre hay una confusión al respecto, que intentaremos resolver, los leos son geckos terrestres, lo que interesa es que la temperatura antes mencionada sea a nivel del suelo, es decir, que los 32º y los 27º deberán medirse en el suelo de la instalación, realmente no nos interesa la temperatura ambiente, si fueran geckos arborícolas si sería indispensable lograr esa gradiante en el ambiente o en un punto determinado, en los geckos leopardo no es así.
Por tanto el mejor sistema de calor al que podemos recurrir es una manta térmica o un cable calefactor controlado por un termostato. Debemos colocarlo en un tercio de la base del terrario o fauna-box para lograr esa variación zona fría zona caliente.
Las mantas térmicas son un excelente dispositivo para lograr la temperatura ideal a ras de suelo. Fotografía por Edu
Respecto a la temperatura nocturna, hay bastantes opiniones sobre si conviene lograr un descenso hasta los 23º, o si no hay que descender tanto la temperatura y mantener por la noche unos 28º constantes. Esta segunda opción responde a motivos de una mejor digestión de los alimentos, ya que un descenso tan amplio puede interrumpir la digestión.
Particularmente yo hago un descenso hasta los 25º con lo que por una parte la digestión no se ve interrumpida y a la vez hay un cambio más notable de temperatura día noche que también es importante para la actividad del gecko leopardo.
La humedad debe oscilar entre el 50%, elevándola en épocas de muda.
Respecto a la iluminación, es otro de los temas más controvertidos, en la especie Eublepharis macularius. La discusión es la utilización o no de sistemas de luz que emitan radiaciones de luz uva/b.
En mi opinión he mantenido ejemplares en ambas condiciones y los resultados han sido asombrosamente idénticos. Mantengo algún ejemplar en terrario con luz uvb 2.0 y otros en rack sin este tipo de iluminación, la única diferencia físicamente visible ha sido el que ha afectado al tono del gecko leopardo, por lo general ejemplares mantenidos con radiaciones solares mantienen un color más vivo que en los que hay ausencia de estas radiaciones.
Aunque en este caso, también ha influido el color del sustrato. Un sustrato de colores apagados y oscuros potencia un color más apagado y oscuro, mientras que sustratos claros potencias un color mucho más vivo e intenso.
Macho Tremper albino Tangerine de gran intensidad. Fotografía por Gaua
Resumiendo, ambas opciones son viables, aunque en el caso de decidirse por usar luz uvb nunca exceder de un espectro 2.0 por la fina epidermis de estos geckos, que parecen muy sensibles a radiaciones más elevadas a las que he comentado.
En el caso de no usar iluminación uvb, si debemos proporcionar algún tipo de iluminación que permita diferenciar el día de la noche. El fotoperiodo deberá ser de unas 12 horas en verano hasta las 8 horas en invierno. Dicho fotoperiodo coincidirá con la temperatura evidentemente.
ALIMENTACIÓN
La alimentación de estos saurios es totalmente insectívora. Una alimentación sana y variada basada en insectos.
Ejemplar adulto macho de Acheta domestica. Fotografía por Gaua
Actualmente en el mercado existen multitud de insectos adecuados para la alimentación de nuestros saurios, como pueden ser grillos, de los cuales contamos con numerosas especies (Gryllus assimilis, Acheta domestica, Gryllus bimaculatus, Gryllus campestris…)y cucarachas (Blaptica dubia, Shelfordella tartara, Gromphadorhina portentosa…); también contamos con gusanos como los gusanos de seda (Bombyx morii) o las larvas de Tenebrio molitor o de Galleria mellonella o de Zophoba morio; moscas; insectos palo, saltamontes, etc…
Cultivo de Blaptica dubia. Fotografía por Edu
El mantenimiento, cuidados, y reproducción de estos insectos, puedes verles en las Fichas Coleccionables de Kaloula que sacamos en cada número.
Lo que es fundamental es una buena alimentación de estas presas, sino alimentamos correctamente a los insectos antes de suministrárselos a nuestros geckos no les estaremos alimentando saludablemente.
Debemos suministrar calcio y vitaminas a la hora de alimentar a los geckos, bien espolvoreando en las presas dicho complejo, o bien realizando el proceso del gut-loading (que consiste en alimentar a las presas 24h antes de suministrárselo a los Eublepharis con alimento en el que añadiremos calcio y vitaminas).
Actualmente se plantea la discusión sobre la dieta base que deben tener los geckos leopardo. Básicamente hay dos corrientes u opiniones, ambas justificadas y válidas:
o Grillo y cucaracha como dieta base y como complemento esporádico gusanos como tenebrio, zophobas, gusanos de la miel.
o Tenebrio como dieta base, y como complemento y variación de la dieta grillos, cucarachas u otro tipo de gusanos.
Cultivo de Tenebrio molitor. Fotografía por Edu
Partiendo de la base de que en ambos casos los insectos disponen de una buena alimentación y con el aporte de calcio/vitaminas añadido, ambas posturas son justificadas.
-En el primer caso, las razones para usar grillo/cucaracha como base es sencillamente el exceso de grasa de los gusanos. Los tenebrios por ejemplo tienen un alto contenido en lípidos, más concretamente son un 16% de lípidos, éste porcentaje es un porcentaje muy elevado de grasa además de un tanto por ciento de proteínas bastante bajo (solo un 22%).
Estos lípidos lo que pueden acarrear con un uso prolongado, son problemas hepáticos. Añadiendo además un revestimiento quitinoso que le hace de difícil digestión.
-En el segundo caso, el más usado en criadores profesionales, argumentan que los geckos leopardos no son propensos a sufrir problemas de exceso de grasa, porque almacenan todo este contenido en la cola, que usan de reserva de grasa.
Y que la cuestión está en la moderación y en la correcta y variada alimentación de los tenebrios con todo tipo de comida seca rica en vitaminas.
No cabe duda que usar tenebrio como alimento vivo es más cómodo, es un animal fácil de reproducir y mantener, el cultivo aguanta muy bien la humedad, es fácil trabajar con ellos ya que no son insectos rápidos y son fáciles de cazar por los geckos leopardo, etc…pero si es posible variar la dieta con algún otro insecto debemos hacerlo.
Cada uno que juzgue y decida por qué opción se decanta, siempre con la premisa del gut-loading.
Expuesta esta controversia hay que destacar que el tamaño de la presa no debe exceder el tamaño de la cabeza de nuestro gecko ya que podría asfixiarse al no poder ingerir correctamente el alimento.
Los geckos leopardo babys pueden alimentarse diariamente hasta que no acepten más, en los ejemplares adultos es conveniente controlar cuidadosamente la dieta para evitar sobrepesos, alimentándoles unos 3 o 4 días a la semana.
Ejemplar baby. Fotografía por Edu
En los ejemplares adultos, sobretodo en el caso de hembras grávidas o tras la puesta, se puede complementar la dieta con un pinkie de ratón, pero esporádicamente.
REPRODUCCIÓN
Sin duda cuando mantienes, no sólo un reptil, sino cualquier otro animal, el aspecto más esperado, sorprendente y sobrecogedor es tener éxito en la reproducción y observar como el duro esfuerzo de varios años de cría da sus frutos. Probablemente no haya palabras para describir esta sensación.
Macho adulto en busca de una hembra. Fotografía por Edu
Para intentar reproducir a nuestros leos lo primero que necesitamos son dos reproductores adultos o sexualmente maduros.
Y esta es una de las ventajas de los geckos leopardo, alcanzan la madurez sexual con cierta rapidez con respecto a otros reptiles.
La diferencia entre hembras y machos, aparte de casi un 90% de posibilidades de poder elegir el sexo a través de la temperatura (véase más abajo), se puede apreciar con el paso del tiempo, con alrededor de unos cuatro-cinco meses se puede diferenciar un macho de una hembra, ya que los machos poseen dos bultos en la base de la cola que albergan los hemipenes, además de la presencia de los poros femorales, mucho más marcados en los machos o inexistentes en las hembras.
Apreciese la presencia de los hemipenes y los porors preanales. Este ejemplar tiene solo 4 meses de vida y ya es fácilmente reconocible. Fotografía por Edu
Lo más importante es el estado de la hembra, ya que si no alcanza un mínimo de unos 60 gramos corre bastante riesgo de poder sufrir una retención de huevos que requiere intervención quirúrgica o incluso en el peor de los casos la muerte del animal. (Véase el capítulo de Enfermedades)
Hembra sexualmente madura. Destacar la importancia de pesar regularmente a nuestros ejemplares. Fotografía por Edu
El macho puede ser perfectamente maduro, sexualmente hablando, con unos 50 gramos. Aunque si la pareja es primeriza y con los pesos mínimos hay posibilidades de que la primera puesta sea infértil.
Una vez tengamos nuestros ejemplares reproductores con el peso adecuado y la forma física idónea tenemos dos opciones: someterles a una hibernación o no hacerlo.
Los criadores que deciden hibernar analizan los beneficios de inducir a un periodo de letargo o hibernación, alegando que son varios como una limpieza intestinal, descanso y consecuente recuperación de las hembras, maduración del esperma del macho y producción de óvulos en hembras, etc…
Si decides por hibernar a tus reproductores, debes tener en cuenta cómo hacerlo.
Lo primero que debemos hacer es dejar de alimentar a nuestro gecko durante unas tres semanas, manteniendo la temperatura ideal para que finalice la digestión y pueda tener lugar el vaciado intestinal correctamente. Esto es fundamental ya que un descenso de temperatura con alimento en el intestino puede producir una septicemia por retención fecal o estreñimiento con un final fatal para nuestro gecko.
Una vez vaciado el intestino y limpiado el terrario (no debe haber ningún tipo de insecto en el terrario) comenzaremos a realizar un descenso gradual de la temperatura durante 2-3 semanas hasta llegar a un mínimo de unos 13-15º y un fotoperiodo de unas 8 horas.
Ejemplar listo para hibernar. Fotografía por Edu
El agua no debe faltar, puede morir deshidratado perfectamente, nunca debe faltar.
El periodo de hibernación puede durar entre mes y medio dos meses.
Pasado este lapso de tiempo, debemos de realizar el paso inverso, es decir, durante 2 semanas ir elevando la temperatura gradualmente hasta llegar a una correcta temperatura y comenzar ya a alimentar paulatinamente.
La otra opción es no hibernar a nuestros geckos leopardo, dicho proceso es un proceso que tiene lugar en libertad, pero que en cautividad no es indispensable para lograr una exitosa reproducción.
Y que tan buenos resultados han dado geckos que han sufrido este periodo de letargo como geckos que nunca han hibernado.
Tómese la decisión que más le convenza.
El siguiente paso es juntar la pareja. Donde sí todo ha ido bien tendrá lugar el cortejo del macho a la hembra.
Los signos de este cortejo son vaivenes muy veloces de la cola del macho y comenzará a mordisquear el cuello y cabeza de la hembra, muchas veces lo hacen con demasiada vehemencia por lo que hay que controlar y vigilar siempre.
A continuación tendrá lugar el acoplamiento de los hemipenes del macho a la zona cloacal de la hembra. (Véase en fotografías el proceso de cortejo y cópula. Fotografías por NaNdO BCN)
Si todo ha ido perfectamente al cabo de entre 15 y 45 días tendrá lugar la puesta de los huevos (de unos 35mm de largo). Las hembras de gecko leopardo tienen la capacidad de retener el esperma del macho durante casi todo el año haciendo puestas sucesivas, las hembras adultas y de buen tamaño pueden llegar a hacer 10 puestas al año perfectamente, lo que se puede traducir en 20 crías, ya que cada puesta por lo general suele ser de dos huevos (puestos simultáneamente o no). Las hembras primerizas no suelen poner un gran número de puestas.
Es importante volver a remarcar la especial atención que debemos llevar a cabo con las hembras grávidas con la alimentación con suplementos cálcicos y vitaminas continuos.
Cuando se aproxima el periodo de la puesta, debemos tener preparado un recipiente con vermiculita húmeda, ya que si no corremos el riesgo de perder la puesta o incluso una retención de huevos por no existir un lugar idóneo para la puesta.
Nunca hay que girar los huevos o el embrión probablemente no se desarrollará correctamente.
Muchos criadores logran sacar adelante los huevos dejándoles en el mismo terrario con la temperatura correspondiente, haciendo solo especial hincapié en el tanto por ciento de humedad, pulverizando agua esporádicamente.
Para más seguridad pasaremos ese mismo recipiente donde puso los huevos a una incubadora.
Por todos es sabido que es posible o muy posible determinar el sexo de Eublepharis macularius a través de que temperatura elegimos para incubar los huevos, especialmente durante los 15 primeros días:
o 26 a 28º el 100% saldrán hembras
o 29 a 30º 50% machos 50% hembras
o 31 a 32º 100% saldrán machos
Si la temperatura es superior a 33º oscilando hasta los 35º obtendremos hembras, pero serán infértiles, son las conocidas como "hembras calientes".
La humedad debe ser en torno al 60%.
Incubando los huevos.Fotografía por Calypo
Una vez elegido el sexo que buscamos, tenemos que saber cuánto debe durar el periodo de incubación hasta el nacimiento de los neonatos.
Puede variar entre 5 y 12 semanas en función del nivel de temperatura que incubemos a los huevos, a más temperatura menor tiempo de incubación y viceversa. A continuación nacerán las crías con un tamaño muy reducido. (Vease el proceso de eclosión. Fotografías por Calypo)
Fotografia por Atlas Dr.pez
A parte de la elección del sexo, con la temperatura de incubación también podemos determinar la pigmentación de nuestro gecko leopardo. A temperaturas más bajas de los parámetros normales obtendremos geckos con colores más apagados, como es el caso de los ejemplares Albino chocolate, son albinos incubados a bajas temperaturas; o por el contrario podemos obtener geckos con tonalidades más intensas con temperaturas más elevadas.
ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES DEL GECKO LEOPARDO
Salud:
ATENCIÓN (1): La información expuesta a continuación tiene una finalidad meramente orientativa y ni la revista ni los autores del artículo se hacen responsables del mal uso de la misma. Siempre recomendamos consultar con un veterinario especializado en animales exóticos antes de poner en práctica ningún tratamiento.
ATENCIÓN (2): A continuación se van a mostrar imágenes desagradables de geckos en muy mal estado (infecciones, amputaciones, etc). Si eres sensible deshabilita las imágenes desde las opciones de tu navegador o no sigas leyendo.
Cuarentena:
Cualquier gecko recién llegado (provenga de donde provenga, incluso si lo hemos comprado a un criador con buena fama y el animal tenga buen aspecto) o que presente síntomas de enfermedad debe permanecer en condiciones de cuarentena.
Esto significa aislar al gecko de cualquier otro animal y reducir los elementos del terrario al mínimo para poder extremar la higiene y llevar un buen control del ejemplar nuevo o enfermo.
Un terrario de cuarentena debe contar con los elementos mínimos: sustrato de papel de cocina o de periódico, un bebedero, un platito con calcio, uno o dos escondites secos y uno húmedo. Por supuesto, el animal deberá estar alojado solo y el terrario estará ubicado preferiblemente en una habitación donde no habiten otros reptiles.
Ejemplo de terrario de cuarentena. Fotografía por Sandra Sanz Peris
Siempre daremos de comer por último a los animales en cuarentena, y siempre nos lavaremos las manos antes y después de manipularlos o trastear en sus terrarios.
Los animales en cuarentena nunca deben compartir herramientas, elementos decorativos, platos, etc. con animales sanos, ni debe reutilizarse la comida que los animales en cuarentena se dejen.
Se recomienda que la cuarentena dure 90 días.
¿Qué hacer si el gecko no come?
En ocasiones los geckos pueden dejar de comer sin que haya motivo aparente. En estas ocasiones, es recomendable seguir el siguiente protocolo de actuación:
- Comprobar que los parámetros son los adecuados: Especialmente la temperatura, ya que las temperaturas bajas inhiben el apetito.
- Control de peso: Debemos vigilar que el gecko no pierda peso durante la huelga de hambre. Si pierde peso rápidamente, debemos llevar una muestra de heces reciente al veterinario para que la analice.
- Variación del alimento: En algunas ocasiones los geckos se aburren de comer siempre lo mismo. Para evitar esta situación lo mejor es darles una dieta variada. Intenta ofrecerle alguna presa que no suela comer.
- Reducción del estrés: El estrés es una de las causas más comunes de la pérdida del apetito. Unas condiciones ambientales incorrectas, problemas de convivencia con otros compañeros de terrario, demasiada actividad en la zona donde está situado el habitáculo o un cambio repentino son situaciones que pueden hacer que el animal deje de comer.
- Alimento de emergencia: Si el animal lleva bastante tiempo sin comer pero no muestra síntomas; o los muestra, pero precisamente por no comer no defeca y no podemos conseguir una muestra de heces para analizar, podemos intentar poner en práctica este punto.
La siguiente receta ha sido desarrollada por Marcia McGuiness (www.goldengategeckos.com) y traducida con su permiso.
"Esta receta fue desarrollada para propocionar a los geckos carnívoros e insectívoros una nutrición básica mientras están convalecientes y ayudar a producir una muestra de heces para realizar un análisis coprológico. NO es una medicina, y NO curará nada.
En una batidora, combinar:
1 lata pequeña de Hill a/d TM (de venta en la mayoría de clínicas veterinarias).
¼ de vaso de Ensure ® (que no sea de chocolate).
1 potito de papilla para bebés con calabacín o calabaza.
¼ de vaso de Pedialyte ®
* 2 pastillas o el contenido de dos cápsulas de cardo mariano (suplemento de hierbas, purificador del hígado, de venta en herboristerías).
* 2 pastillas o el contenido de dos cápsulas de acidophilus (suplemento probiótico para el tracto intestinal, de venta en herboristerías).
1 cucharada pequeña de calcio con vitamina d3.
½ cucharada pequeña de vitaminas para reptiles.
2-4 puñados extra grandes de tenebrios, añadiéndolos poco a poco mientras se bate la mezcla, hasta que tenga la consistencia de un batido.
* Ingredientes opcionales.
Batir todos los ingredientes hasta conseguir una textura sin grumos. Verter en cubiteras y congelar. Guardar los cubos en una bolsa de plástico con cierre tipo zipper hasta que vayan a ser utilizados.
Entonces sacar un cubito cada vez y conservar en el frigorífico hasta 2-3 días. Para ello puedes usar el potito vacío, lavándolo a conciencia después de cada uso.
Para suministrar esta mezcla, usa un cuentagotas de 1ml (del tipo que se usa para los ojos) y deja una gota en el morro del gecko, con cuidado de no obstruir los orificios nasales.
¡Ten paciencia y no fuerces! El gecko lo lamerá para quitárselo de la nariz y, mientras lo hace, ve echando más poquito a poco. A la mayoría de geckos les encanta y lo comerán sin problemas.
(JAMÁS le cuentes a nadie que pones tenebrios en la batidora)
Personalmente no he probado esta receta con mis geckos, pero mucha gente que la ha probado habla maravillas de ella.
Ensure ® es una bebida sustitutiva de las comidas. Puede ser difícil de encontrar en España, pero tras hablar con algunos farmacéuticos y veterinarios he visto que hay un producto prácticamente idéntico y más común aquí que es el Meritene ®. Pedialyte ® tampoco he encontrado, pero se trata de una bebida con electrolitos destinada a la rápida hidratación y recuperación de sales minerales. El resto de ingredientes se encuentran sin ningún problema.
A veces pueden pasar largos periodos de tiempo sin comer sin que ello se deba a nada en especial. Sobre todo ocurre con las hembras que están ovulando y no se han apareado. No recomiendo tomar medidas drásticas (como forzar a comer o realizar pruebas veterinarias intrusivas) a no ser que el animal esté perdiendo peso o muestre algún otro síntoma preocupante.
Enfermedad metabólica ósea (EMO) o descalcificación:
Se debe a la falta de calcio en la dieta, o a su mala asimilación. Debilita los huesos, haciendo más fácil que se fracturen, y hace más costosa la actividad física. Cuando está muy avanzada deforma los huesos de manera irreversible y, en el peor de los casos, provoca la muerte.
Un gecko que esté falto de calcio intentará ingerir el sustrato, caminará arrastrando el vientre y con dificultad (se puede observar que le tiemblan las patas) y evitará la actividad física.
Próximamente, veríamos que las articulaciones adoptarían una apariencia ligeramente curva en lugar de ser rectas y anguladas. En algunos casos se puede apreciar como si tuvieran "dos codos" (los brazos/piernas se doblan en dos puntos en lugar de uno).
En los casos de EMO más avanzados podremos apreciar claramente las deformaciones óseas: la mandíbula cuelga, las patas se doblan en todas direcciones y el animal es incapaz de sostenerse sobre las palmas de las manos (camina con el vientre pegado al suelo, apoyándose en los codos). Finalmente mueren.
Gecko con EMO incipiente. Nótense en las articulaciones los "dobles codos". Fotografía por Jessica Butler (http://www.fallenangelgeckos.com).
Gecko con EMO severa. Fotografía por Marcia McGuiness (http://www.goldengategeckos.com)
Lo mejor que podemos hacer es prevenir esta enfermedad, alimentando bien a las presas y espolvoreándolas con calcio antes de ofrecérselas a los geckos, o dejando un plato con calcio siempre a disposición de éstos. Es importante asegurarnos de que en el complemento vitamínico que les demos figure la vitamina d3, ya que no se puede asimilar el calcio sin esta vitamina (y por tanto, si no se la damos, es como si no les diéramos calcio).
En el caso de una EMO poco desarrollada debemos empezar a poner en práctica todo lo citado anteriormente, ofreciéndole más cantidad de calcio y vitamina d3 de lo normal hasta que esté completamente recuperado. En caso de que se esté tratando un animal adulto, se podrá ofrecer ratones lactantes una vez a la semana para ayudarle a la recuperación. Si la enfermedad está muy desarrollada, hay que llevar al animal a un veterinario especializado para que le prescriba el tratamiento correspondiente que normalmente consistirá en inyecciones de calcio.
Heridas o abrasiones:
En primer lugar debemos encontrar la causa de la herida y eliminarla. Éstas pueden deberse a:
a) Mordiscos entre los habitantes del terrario (como el hecho de colocar dos machos adultos en el mismo recinto, tener diferentes especies o animales de tamaños demasiado diferentes, falta de espacio, etc.).
b) Uso de sustrato inadecuado con superficies afiladas o rugosas (gravilla, cortezas de madera con astillas).
c) Elementos decorativos potencialmente dañinos (troncos con astillas, rocas afiladas, cactus espinosos).
d) Quemaduras provocadas por contacto con fuentes de calefacción o iluminación.
Este ejemplar perdió un pie tras una pelea con otro gecko. Fotografía por Marcia McGuiness (http://www.goldengategeckos.com)
Las heridas pequeñas se pueden tratar simplemente con Betadine ® diluido en agua. Para heridas grandes o infectadas, deberemos seguir el tratamiento que nos prescriba el veterinario.
Durante el período de recuperación el animal deberá estar en condiciones de cuarentena. La alimentación deberá ser lo más nutritiva posible.
En caso de que se esté tratando un animal adulto, se podrá ofrecer ratones lactantes una vez a la semana para ayudarle en la recuperación.
Distocia postovulatoria o retención de huevos
La retención de huevos puede resultar en graves consecuencias e incluso en muerte. Cuando las hembras acarrean huevos es fácil notar que el vientre está abultado.
Las hembras grávidas suelen perder el apetito unos pocos días antes de efectuar la puesta.
Se mostrarán bastante inquietas y empezarán a escarbar en el sustrato, buscando el lugar adecuado para depositar los huevos. Si al cabo de unos 5 días de adoptar esta actitud la hembra todavía no ha realizado la puesta, es probable que esté sufriendo una retención.
Vientre de una hembra con retención. En este caso los huevos atravesaron la pared abdominal, y se puede apreciar que están mal posicionados. Fotografía por Marcia McGuiness (http://www.goldengategeckos.com)
Algunas causas que suelen provocar la retención de huevos son:
a) No encontrar el lugar adecuado para la puesta.
b) Condiciones ambientales no adecuadas.
c) Obesidad o extrema delgadez, debilidad, pequeño tamaño; en definitiva, una mala forma física.
d) Mala formación o posición del huevo dentro del vientre. Ruptura del huevo (MUY grave).
Algunas personas afirman que la retención de huevos es más probable en madres primerizas o que acarrean huevos infértiles.
Para evitar una mala puesta lo que debemos hacer es lo siguiente:
a) Asegurarnos de que la hembra esté en perfectas condiciones de salud, tamaño y peso antes de cruzarla.
b) Proporcionar un recipiente con sustrato húmedo como musgo sphagnum, turba o vermiculita, con suficiente profundidad y tamaño, para que la hembra deposite los huevos cómodamente.
c) Proporcionar unas condiciones de temperatura y humedad óptimas, y una alimentación adecuada (con un extra de suplementación durante la gestación).
En caso de retención, hay que llevarla inmediatamente a un veterinario de exóticos. El primer intento en estos casos suele ser inyectar oxitocina, aunque esta sustancia no ha demostrado ser muy eficaz en reptiles. Podemos intentar ayudarla dándole baños con agua templada.
Si no expulsa los huevos de esta forma, se recurre a la cirugía para retirar los huevos (algunos veterinarios optan por extirpar también el aparato reproductor).
Distocia preovulatoria o éstasis folicular:
Los folículos son la estructura que contienen los óvulos que más tarde se convertirán en los huevos. Cuando están maduros, podemos apreciarlos a través del vientre de la hembra, si ésta no tiene mucha grasa (se transparentarán unas zonas rosadas circulares). Si los folículos no son fecundados, normalmente la hembra los reabsorbe y pasa al siguiente par de folículos. Excepcionalmente, los folículos pueden no ser reabsorbidos y se forman huevos infértiles que la hembra posteriormente depositará como si se tratara de una puesta normal. En algunos casos muy aislados, los folículos pueden no ser reabsorbidos, pero tampoco expulsados. La hembra continuará produciendo folículos y estos quedarán estancados también, siendo posible ver varios pares de folículos en el vientre de la hembra, que deben ser extraídos antes de que empiecen a descomponerse o endurecerse dentro del organismo del animal. El tratamiento es el mismo que para la retención de huevos (oxitocina o cirugía).
Folículo extraído de una hembra con éstasis folicular.
Vientre de la hembra tras recuperarse de la cirugía, mostrando la cicatriz característica de este tipo de operaciones. Ambas fotografías por Bonnie Lo
Gastroenteritis
La gastroenteritis es la inflamación de las paredes del estómago y/o intestino, y puede estar causada por diversos tipos de parásitos. Los signos más obvios de enfermedad gastrointestinal son la anorexia, regurgitación (de comida o trozos de muda), pérdida de peso y letargo.
Las heces pueden ser poco consistentes, de color fuera de lo normal, malolientes y mostrar restos de insectos sin digerir.
Ejemplar juvenil infectado con cryptosporidosis, mostrando la delgadez extrema típica de los afectados. Fotografía por Jake Schoen.
Un animal que muestre estos síntomas debe ser aislado DE INMEDIATO y una muestra de heces enviada a una clínica veterinaria para que se determinen la causa y el tratamiento a utilizar.
Actualmente existe un temor generalizado hacia la cryptosporidiosis, una forma de gastroenteritis sin cura por el momento y altamente contagiosa (vía fecal/oral). Por eso se insiste tanto en respetar las cuarentenas escrupulosamente. Los animales afectados por el parásito Cryptosporidium deben ser aislados totalmente de los demás y sus objetos y terrarios desinfectados regularmente con amoníaco, preferiblemente a diario, para reducir el riesgo de reinfección y por tanto ralentizar el avance de la enfermedad. Una opción a plantearse es sacrificar al animal, ya que con los medios actuales no existe cura. Aunque pueden vivir un tiempo como portadores asintomáticos, siguen pudiendo contagiar a otros animales y sufrir recaídas en momentos de estrés.
¡No diagnostiquéis con cryptosporidiosis automáticamente a un animal que muestre estos síntomas! Muchas enfermedades provocan estos síntomas y la mayoría tienen cura. Para confirmar el origen de la enfermedad, es necesario realizar un análisis coprológico. Avisad a vuestro veterinario de que queréis que se los teste para crypto, ya que los métodos de análisis normales producen muchos falsos negativos.
Lipidosis hepática o hígado graso
Depósitos de grasa se adhieren a las células hepáticas, haciéndoles perder su funcionalidad. Este hecho suele estar provocado principalmente por dos motivos:
a) Sobrealimentación: Consumo de una cantidad excesiva de alimento, o con más asiduidad de la recomendada. Los geckos leopardo no son excesivamente sensibles a esta causa, ya que en condiciones normales almacenan los nutrientes que les sobran.
b) Ayuno: Cuando el gecko pasa largos periodos de tiempo sin comer, movilizan las reservas de grasa de su cuerpo, a menudo colapsando el hígado. Esto no ocurre durante la hibernación, ya que su metabolismo se ralentiza muchísimo.
Cuando esto ocurre, el hígado se inflama y es fácilmente visible a través del vientre, como una gran mancha negruzca. En los casos más avanzados las heces pueden tener un aspecto verdoso.
Debemos evitar que el hígado llegue a un estado en que pueda empezar a fallar. Para ello debemos evitar la obesidad dándoles una dieta saludable. En caso de ayuno, deberemos intentar dar al animal un sustento básico (como el de la receta de Marcia McGuiness) para que no use tan rápidamente las reservas de su cuerpo.
En caso de que el animal ya sufra hígado graso, lo único que podemos hacer es corregir aquello que haya provocado este estado y acudir a un veterinario para que nos recete tratamiento.
Obstrucción intestinal:
Es cuando un cuerpo extraño obstruye el intestino, formando un tapón e impidiendo defecar al animal. Se trata una de las causas más comunes de muerte en geckos leopardo y normalmente está relacionada con la ingestión de sustrato. La mejor forma de evitar esta causa es usar sustratos compactos (papel de cocina, alfombra, baldosa, etc.). Estos tapones también pueden estar provocados por piezas de comida sin digerir e incluso parásitos.
Podemos sospechar una obstrucción intestinal si el animal lleva mucho tiempo sin defecar. En estos casos, el gecko suele perder el apetito. Al palpar el vientre del animal, se notará rígido. Una radiografía confirmaría la obstrucción.
Podemos intentar ayudar a defecar al animal dándole baños de agua tibia diarios durante quince minutos. También podemos probar dándole aceite de oliva. Si la obstrucción persiste se deberá acudir a un veterinario, que nos podrá recetar algún tipo de laxante. Como último recurso se puede realizar una cirugía para extraer el objeto que está provocando el tapón.
http://homepage.mac.com/exoticdvm/reptile/PhotoAlbum181.html
Autotomía o pérdida de la cola:
La autotomía es un mecanismo de defensa contra los depredadores. Un gecko puede desprenderse voluntariamente de su cola para distraer a su perseguidor mientras él huye. En cautividad, este fenómeno se produce normalmente por peleas entre compañeros de terrario o por una mala manipulación del animal (jamás debemos agarrar al gecko por la cola, o tirar de ella). En raras ocasiones se da por simple estrés.
Ejemplar juvenil que ha perdido la cola recientemente.
El mismo ejemplar varias semanas después. Ambas fotografías por Jenn.
Los geckos leopardo son capaces de regenerar su cola, pero estas nunca son tan largas y bonitas como las originales, sino chatas y de aspecto bulboso.
Dejando aparte la cuestión estética, un gecko leopardo que se desprende de su cola, es un gecko que ha tirado a la basura la mayoría de sus reservas. No sólo eso, sino que regenerar la cola supone un gasto energético muy importante y mientras no se regenere, la zona por donde se desprendió de la cola estará en carne viva, siendo muy susceptibles a las infecciones.
El ejemplar que haya perdido la cola debe permanecer en condiciones de cuarentena hasta que se recupere por completo. Deberá recibir una alimentación más abundante y energética de lo normal, pudiendo ayudarnos de crías de ratón para dar un aporte extra. No podremos dejar presas sueltas por el terrario, ya que tienden a chupar las zonas en carne viva pudiendo provocar infecciones. Podemos tratar la sección con Betadine ® diluido en agua. Si aparecen signos de infección deberemos recurrir a un veterinario.
Estomatitis:
La estomatitis se produce por la infección de una herida en la boca. Se manifiesta primero con inflamación y enrojecimiento, y más tarde comienzan a aparecer placas de pus en el paladar y las encías.
El tratamiento consiste en realizar una limpieza cuidadosa con Betadine ® diluido en agua para eliminar el pus. El veterinario deberá recetar alguna pomada antibiótica para casos graves e incluso antibióticos sistémicos.
Neumonía:
Un exceso de humedad o baja temperatura puede propiciar que nuestro gecko sufra una neumonía. Algunos síntomas son apertura parcial de la boca para respirar, respiración costosa e incluso ruidosa y en ocasiones secreción de mucosa a través de la boca y fosas nasales.
Las condiciones que hayan provocado la neumonía deben ser corregidas inmediatamente y el animal separado de todos los demás. La neumonía suele ser de origen bacteriano y altamente contagiosa. El veterinario deberá recetarnos un antibiótico.
Prolapso:
Entendemos por prolapso la exteriorización de parte de una víscera, normalmente los intestinos o hemipenes, a través de la cloaca. Las causas son muy diversas: parásitos internos, heridas en la zona cloacal, problemas al defecar o aparearse… Y no siempre ocurre por un motivo aparente.
En cualquier caso, es vital contactar con nuestro veterinario especializado de inmediato, ya que se trata de algo muy delicado y muy doloroso para el animal.
Si nuestro gecko sufre un prolapso, hasta que podamos llevarlo al veterinario debe ser trasladado a un terrario de cuarentena, con papel de cocina como sustrato, que hay que mantener húmedo para evitar que el tejido prolapsado se seque. Es necesario mantener al animal en unas condiciones de extrema higiene, puesto que de lo contrario podría padecer infecciones o necrosis.
Para aliviar el dolor y reducir la hinchazón, podemos dar al gecko baños de agua fresca con azúcar diluido; esto en ocasiones permite al animal reabsorber el tejido prolapsado. Por norma general bastará con que el veterinario inserte el tejido en la cloaca de nuevo y de unos puntos de sutura, pero en ocasiones será necesario amputar si el tejido está necrosado.
Necrosis
La necrosis es la muerte del tejido, debida al flujo incorrecto de la sangre. Suele estar provocada por restos de piel de una vieja muda que no ha podido desprenderse correctamente; la piel, al secarse, se contrae y constriñe las extremidades impidiendo que la sangre circule. En los geckos, son especialmente susceptibles los dedos y la punta de la cola, por lo que es importante revisar al animal buscando trozos de piel vieja después de mudar. La necrosis en los dedos de los geckos es bastante común cuando no se les proporciona un escondite húmedo; la mayoría de veces el dedo afectado se desprende solo y el asunto no tiene mayor importancia. En la cola, puede desprenderse el trozo afectado o puede seguir extendiéndose cola arriba.
Necrosis comenzando en la punta de la cola. La infección se extendió rápidamente y hubo que proceder a la amputación de la cola (fotos más abajo). Fotografía por Bonnie Lo.
Otras posibles causas de la necrosis son las heridas infectadas y la ruptura de vasos sanguíneos (e.g: al tomar una muestra de sangre). La necrosis es irreversible y, de no extirparse el tejido necrosado, se extiende con rapidez, provocando al final la muerte por intoxicación sanguínea. Debemos dejar la extirpación del tejido en manos de un veterinario especializado y seguir el tratamiento que nos indique. Deberemos mantener al gecko afectado en condiciones de cuarentena.
Aquí observamos la cola recién amputada del ejemplar de arriba. Se han aplicado puntos porque el veterinario ha cortado a través del hueso y, en esos casos, la cola no se regenera. Otros veterinarios pueden optar por forzar al gecko a desprenderse de la cola. En este caso, la "amputación" se produce en los segmentos de ruptura y sí se regenera.
Aquí se observa la sección totalmente cicatrizada, pero la cola no se ha regenerado. Ambas fotografías por Bonnie Lo.
Retención de la muda:
Suele estar provocada por la ausencia de zonas húmedas en las que el gecko pueda permanecer durante la muda. Un escondite húmedo disponible durante el período de muda ayuda a esta tarea. Una mala muda también puede deberse a parásitos externos y heridas o quemaduras.
Aun recibiendo los cuidados correctos y estando en buen estado de salud, es bastante común que retengan muda en los dedos, la punta de la cola, los párpados o las comisuras de los labios. Deberemos revisar todas estas zonas en busca de piel vieja periódicamente.
Observamos un ejemplar que no disponía de un escondite húmedo, provocándole problemas para mudar en la zona de la cara. Las mudas acumuladas le provocaron graves infecciones.
Aquí observamos el mismo ejemplar, notablemente mejor tras recibir tratamiento veterinario. Ambas fotografías por Marcia McGuiness (http://www.goldengategeckos.com)
Primero deberemos encontrar la causa (si la hay) que está provocando la mala muda y eliminarla. Podemos meter al gecko en un tupper con un dedo de agua tibia unos 10 minutos. Si la piel no se desprende sola, podemos intentar quitarla nosotros mismos con mucha suavidad (con los dedos o frotando con un bastoncillo o, en caso de que esté cerca de una herida o quemadura, con unas pinzas tras haberlas desinfectado). Si la muda retenida está en una zona que no se puede sumergir, como la nariz o los párpados, en lugar de agua se puede usar papel de cocina empapado con agua tibia para que se cree vapor a modo de sauna.
http://homepage.mac.com/exoticdvm/reptile/PhotoAlbum180.html
Enlace a otro caso de retención de muda
Gota
La gota es la acumulación de ácido úrico en las extremidades. Puede estar provocada por fallos renales, pero la principal causa en
esta especie es una dieta con exceso de proteínas, a base de crías de ratón o pienso de perro o de gato.
En los animales que padecen esta enfermedad, se pueden apreciar bultos duros en las articulaciones (codos, rodillas, mandíbulas...). Resulta muy dolorosa para el animal, resultando en pérdida del apetito y apatía.
No tiene cura, pero existen tratamientos para mitigar los síntomas.
GENÉTICA Y FASES EN Eublepharis macularius
Introducción a la genética
La genética es la parte de la biología que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios de una generación a la siguiente.
Dentro de la genética se usan determinados términos, que, antes de empezar a explicar la genética debemos tener claros.
Conceptos básicos:
o Gen: Es un segmento especifico del ADN que contiene el material genético que se transmitirá a la descendencia.
o Alelo: Es una forma alternativa del gen que se hereda de cada progenitor.
o Cromosoma: Cuerpo formado por dos cromátidas unidas por un centrómero que constituyen la estructura de la célula eucariota*. Formado por moléculas de ADN ( contienen los genes) y proteínas.
*Célula eucariota: Célula compleja, con material hereditario, doble membrana y núcleo celular diferenciado.
o Dominante: Concepto aplicado al carácter (alelo) que se expresa en el individuo, sin contar con el segundo carácter (alelo).
o Recesivo: Concepto aplicado cuando un carácter solo se expresa si el segundo carácter es igual.
o Homocigoto: Se denomina homocigoto (respecto a un gen) a un organismo que posee dos copias exactas de este y da un rasgo dado en los dos cromosomas homólogos.
o Heterocigoto: Se denomina heterocigoto a un organismo cuando los dos alelos son diferentes entre ellos. En este caso, el alelo dominante es el expresado.
o Genotipo: Es el termino para referirse a todos los alelos de un organismo ( ya sean heterocigóticos o homocigóticos)
o Fenotipo: Es lo que se expresa a partir de la composición de los alelos, el carácter observable.
Historia de la genética
Podemos decir que el padre de la genética se trata de Gregor Mendel, un monje austriaco, que en su monasterio desarrolló las leyes de la genética actual. No fue asta cien años después que su descubrimiento llegó a la comunidad científica.
Demostró, mediante experimentos con plantas, que algunas características son heredables y que se traspasan en pequeñas unidades que contienen la información, las cuales nombro elementos, que son los genes.
Utilizó diferentes caracteres hereditables en sus plantas. Una de ellas, la planta del guisante.
Se fijo en que algunas tenían los guisantes lisos y otros rugosos, y algunos eran verdes y otros amarillos.
Mediante diversos cruces pudo verificar cual era el color dominante y cual era la textura dominante.
Para poder entender mejor su experimento realizaremos una tabla (cuadro de Punnet)
Partiendo de las siguientes fases:
-Nominal, fase dominante (AA)
-Albino, fase recesiva(aa)
-Ojos normales, dominante (BB)
-Ojos eclipse (negros), si se da esta característica en un albino los ojos son de color rojo, ruby-eyes (bb)
Deducimos que:
AABB-->Nominal con ojos normales
AaBB-->Nominal con ojos normales heterocigoto de Albino
AAbb-->Nominal con ojos eclipse
AaBb-->Nominal con ojos normales doble het. de albino y eclipse
aaBB-->Albino con ojos normales
AABb-->Nominal con ojos normales het. eclipse
aabb-->Albino con ojos eclipse (ojos rojos)
Aabb-->Nominal con ojos eclipse het. albino
aaBb-->Albino con ojos normales het. eclipse
Tendremos una descendencia fenotipicamente (de aspecto) de:
9/16 Nominales con ojos normales (AABB,AaBb,AABb,AaBB)
3/16 Nominales con ojos eclipse (AAbb, Aabb)
3/16 Albinos con ojos normales (aaBB,aaBb)
1/16 Albinos con ojos eclipse (rojos) (aabb)
Un ejemplar de una mutación recesiva que muestre en su fenotipo su condición, es homocigótico (aa), ya que si llevara un alelo dominante o fuera heterocigoto (Aa), no se mostraría su condición en el fenotipo.
Cruces básicos
A=Dominante-->Nominal
a=Recesivo-->Blizzard
Nominal (AA) x Blizzard (aa) ( P)
=
100% Nominal heterocigoticos para Blizzard(F1)
(Aa)
Nominal heterocigoticos para Blizzard (Aa) x Nominal heterocigoticos para Blizzard (Aa) (F1)
=
25% Nominal (AA) (F2)
50% Nominal heterocigoticos para Blizzard (Aa)
25% Blizzard (aa)
Dominancia incompleta y Codominancia
La dominancia incompleta se trata de un tipo de dominancia parcial, es decir, las crías, fenotipicamente, son una mezcla de los dos progenitores (fenotipo intermedio).
En determinadas especies de plantas, salen flores rosas del cruce de un padre rojo y una madre blanca.
La codominancia se da cuando los dos alelos se muestran en el fenotipo (aspecto), es decir, los dos fenotipos (del padre y la madre) se expresan en la cría. Si el padre muestra manchas marrones y la madre negras, la cría mostrara ambas en su aspecto. La codominancia se diferencia de la dominancia incompleta en que las crías no muestran una mezcla de los dos fenotipos sino que los muestra los dos.
Conocemos actualmente como mutación de dominancia incompleta los Mack Snow y los Giant. La utilización del termino codominante para referirnos a esas dos mutaciones es muy frecuente, aunque erróneo.
Fases principales
Dentro de esta especie se han desarrollado infinidad de coloraciones diferentes, denominadas mutaciones, morfos, fases, coloraciones ,etc.…
Las hay conseguidas por cría selectiva, por cruces, por casualidad etc...
A continuación describiremos las principales fases, su genética y sus combos con otras fases.
Normal:
También denominado Salvaje o Silvestre, es la coloración base de esta especie que podemos encontrar en la naturaleza.
El cuerpo tiene un color amarillo u ocre de fondo, con infinidad de manchas negras repartidas por todo el cuerpo, de ahí su nombre de gecko leopardo.
La cola tiene un color de fondo blanco grisáceo también moteada por manchas negras.
Las manchas negras se observan principalmente en unas bandas horizontales presentes en el lomo y cola, ya visibles desde el nacimiento y que se van difuminando a medida que crecen
Tiene un carácter genético dominante.
Aspecto de un baby normal al nacer, obsérvese las franjas o bandas transversales de color negro. Fotografía por calypo.
Hembra adulta de fase normal, se puede apreciar el cuerpo moteado de manchas. Fotografía por calypo.
High yellow
El high yellow es una variación del normal. Mediante una cría selectiva consiguen que el color de fondo sea de un amarillo más intenso, de ahí su nombre (high yellow = amarillo intenso). Genéticamente es igual que el normal, al igual que todas las variaciones que proceden de este.
Ejemplar juvenil de High yellow. Fotografía por Edu.
Ejemplar adulto, con la cola regenerada. Fotografía por calypo
Tangerine
Tangerine, al igual que el high yellow es una fase conseguida por cruce selectivo, buscando un color naranja mandarina de fondo. Algunos ejemplares muestran coloración naranja en la cola (carrot-tail*)
Diversos criadores han sacado líneas propias de tangerine, caracterizadas por tener un color intenso de naranja, una cantidad mayor de color etc…
Algún ejemplo son los TUG (The Urban Geckos) tornados, electric, línea HG tangerine etc..
*Carrot-tail es una característica, podemos considerarlo como fase, que se da en algunos ejemplares con una presencia considerable de naranja en la cola.
Hypo (Hipomelanistico)
La fase hypo también es una fase conseguida por cruce selectivo. Se trata de ejemplares con menor cantidad de melanina, en consecuencia tiene menor cantidad de manchas y pigmentación en el cuerpo, dejando mas visible el color amarillo.
Dentro de la característica de los hypo hay deferentes fases:
-Hypo carrot- tail: Hypo con la característica de carrot-tail
-Hypo tangerine: Hypo con coloración de fondo anaranjada
-Super hypo: Es un hypo sin ninguna mancha, o casi ninguna mancha en el cuerpo, de este también derivan los:
oSuper hypo tangerine
oSuper hypo carrot-tail
oSuper hypo tangerine carrot-tail
oSuper hypo tangerine carrot-tail baldy * (SHTCTB)
*Baldy es una característica ,que significa calvo, en que no hay presencia de manchas en la cabeza del euble.
Ejemplar adulto de Hypo. Fotografia por Samuel.
Macho adulto de Super hypo carrot-tail Fotografia por Hombre don.
Hembra adulta de SHTCTB (super hypo tangerine carrot tail baldy). Fotografía por Calypo.
Jungle
Fase en la cual el patrón tiene una forma "laberíntica" sin estar definida por bandas horizontales. Normalmente las bandas que se encuentran en la cola tienden a ser discontinuas.
Baby de jungle. Fotografía por Edu
Stripe
Stripe es una fase aberrante, es decir, con un patrón diferente al típico y común. Genéticamente es igual que el jungle, nominal etc…
Tiene unas manchas que se disponen verticalmente describiendo dos franjas, dejando ver el color de fondo (normalmente amarillo), produciendo así un patrón con una raya en medio.
Ejemplar Stripe. Fotografía de Jesús (trachyryncus)
Si las dos líneas están juntas formando una línea en medio (sin espacio) de denomina Reverse Stripe. Dependiendo de la continuidad de la línea de dentro se puede denominar Broquen o Partial reverse stripe.
Albinos
Se trata de eubles amelanísticos, de la clase tirosina positiva (T+), por lo que pueden producir un poco de pigmento marrón, aunque no pueden producir melanina. No se trata del tipo de albinismo que tenemos presenta, ojos rojos y cuerpo blanco y amarillo, como en el caso de pitón regius albina (T-).
Se trata de genéticamente de una característica recesiva.
Dentro del albinismo hay tres líneas diferentes, que son incompatibles entre ellas, produciendo crías doble heterocigóticas para los dos tipos de albinismo utilizados.
oTremper
oBell
oRainwater
Tremper:
Tiene grandes bandas horizontales en el tronco, con las manchas de color marrón-crema, que pueden oscurecerse o aclararse dependiendo de la Tº de incubación. Tiene un color de fondo amarillo, y presenta bandas también al nacer pero de color marrón-lila, que se va difuminando al igual que en los normales. Los ojos tienen un color grisáceo con tonos rosas.
El nombre proviene del criador Ron Tremper, quien descubrió la primera línea de albinismo y hasta ahora la más famosa.
Se trata, al igual que todos los albinos, de una fase de tipo recesivo.
Hembra de Tremper albino, con manchas un poco oscuras.
Puede verse la diferencia al lado de un normal. Fotografía de Calypo.
Macho adulto de Tremper albino. Fotografía por calypo
Bell: Del descubridor Mark Bell, es una línea, menos conocida hasta hace poco, en la cual se he esta trabajando mucho en estos momentos e intentando sacar todos los morfos posibles.
Los Bell albinos se diferencian por tener una cantidad de manchas, como puntitos de pequeño tamaño, bastante grande en el cuerpo. Depende de cada ejemplar, pero por norma general tienen las manchas de un color más oscuro. Las bandas laterales son de un color marrón más clarito.
Carácter recesivo.
Ejemplar de Bell Albino. Fotografía por Tomberrian.
Los ojos son de color rosa, mucho más marcado que en otros albinos, sobretodo cuando nacen se puede observar el color rojizo en los ojos de las crías.
Rainwater: Rainwater otra de las tres líneas de albinismo.
Sus manchas son de un color mas clarito que las otras líneas, tirando a pastel. Tiene un color gris, parecido a los de Tremper, aunque más clarito.
Carácter recesivo.
Tangerine Albino
Se trata de un albino, con el color de fondo anaranjado, como los tangerines, en versión albina.
Conseguido del cruce Albino (recesivo) (Tremper,Bell, Rainwater) x tangerino (Dominante, cruce selectivo).
Simpatica foto de una hembra Albina Tangerine de la línea Tremper.
Fotografía por Edu.
Albino Tangerine de la línea Bell. Fotografía por Tomberrian.
Jungle albino
Se trata de un albino con un patrón aberrante, como hemos descrito en la fase jungle, sin un patrón a modo de franjas horizontales.
Resultado del cruce de un albino de cualquier linea (Tremper,bell, rainwater) x jungle.
Ejemplar de Jungle Albino. Fotografía por calypo.
Ejemplar baby jungle albino. Fotografía por Victor Herraiz.
Carrot-head
Indica el color naranja presente en la cabeza de un ejemplar albino, ya sea con manchas o de color de fondo.
Esta característica es conseguida a veces al incubar los huevos a altas temperaturas, que hace que el color sea mas intenso o mediante un cruce selectivo de ejemplares con esa característica, como en el caso de los tangerines.
Ejemplar baby de Carrot Head. Observese el color zanahoria de la cabeza. Fotografia por Victor Herraiz
Reverse Stripe
Se trata de un ejemplar albino con una línea en medio del cuerpo de color lavanda que recorre todo el torso. Dependiendo de la continuidad se le denomina broquen reverse stripe o partial reverse stripe.
Resultado del cruce de Albino (Tremper, Bell, Rainwater) x Reverse Stripe
Hembra adulta de Broquen reverse stripe. Fotografía por Victor Herraiz.
Ejemplar baby de Reverse Stripe. Fotografia de Jesús (trachyryncus)
Sunglow/hybino
Los dos nombres denominan la misma fase pero han sido puestos por diferentes criadores.
Un Sunglow o Hybino es un ejemplar albino hipomelanístico, resultado del cruce de un albino de cualquiera de las tres líneas x un hypo/super hypo.
Algunos llevan influencia de carrot-tail, de tangerine, etc...variando así su color, calidad o precio.
Ejemplar macho de Sunglow. Fotografía por Calypo.
Espectacular hembra de Sunglow con un impresionante carrot-tail. Fotografía por ISERN.
APTOR
APTOR es el acrónimo de Albino Patternles* Tremper Orange
*Lo de patternless es referido a un ejemplar sin manchas en el cuerpo y con stripe en la cola, a lo que Ron Tremper lo denomino "patternless" y es una de las características presentes en el APTOR.
Es conseguido mediante el cruce de un AlbinoTremper y un Patternless Stripe.
Ron Tremper obtuvo esta fase mediante cruces entre albinos tangerinos, patternless, y otros durante unas cuantas generaciones hasta que obtuvo su primer APTOR, según él, el primer APTOR fue el único de los 900 huevos que obtuvo.
Ejemplar juvenil de APTOR. Fotografía por Calypo
APTOR. Fotografía por Calypo
Pareja adulta de APTOR. Fotografía por Sergi.
Eclipse
Eclipse es una mutación en la que se ven afectados los ojos del ejemplar que la tengan. Es una mutación recesiva
Los ojos presentan pigmentación de color negro en el ojo que puede cubrir desde una pequeña zona en forma de parche hasta todo el ojo de forma uniforme. Dependiendo de la cantidad de pigmento que este cubierto el ojo se les denomina snake eye, si no tiene todo el ojo cubierto.
Normalmente, en los ejemplares con la mutación eclipse se les puede apreciar una falta de pigmento en zonas del morro, patas, y labios, mostrando un color blanco.
Si esta mutación se da en un ejemplar albino, la parte sólida se observa de color rojo, y se denomina ruby-eyes (ojos rubís, rojos).
Esta ultima es conseguida por el cruce de un albino y un Eclipse, ambos de tipo recesivo.
En los ejemplares albinos, al nacer el color es rojo intenso, a medida que crecen, si no se mantienen a altas temperaturas, el color se apaga hasta parecer prácticamente negro, aunque eso no hace que pierda su genética.
Podemos observar en ejemplares de Blazing blizzard o Super Mack Snow que tienen los ojos negros o con parches de pigmentación negra.
Sin embargo esta característica no se trata de la mutación eclipse.
Ejemplar Eclipse con snake-eye. Fotografía por Paco (Bivvit)
Podemos observar la mutación eclipse en un ejemplar albino .Fotografía de Calypo
En esta fotografía podemos observar la falta de pigmentación en algunas zonas del cuerpo causadas por la mutación Eclipse. Fotografía poro Calypo
RAPTOR
Conseguido mediante un cruce de APTOR x Eclipse, el RAPTOR es parecido que el APTOR pero con la mutación eclipse, poseyendo así la mutación de tener los ojos de color sólido, rojos.
Esta mutación la descubrió Ron Tremper el año 2004.
Ejemplar juvenil de RAPTOR. Fotografía por calypo.
Ruby-eyes en hembra juvenil de RAPTOR. Fotografía por Calypo
RERS
Acrónimo de "Red-Eyes Reverse Stripe".
Es el resultado del cruce de un Tremper albino x Reverse stripe x Eclipse.
A veces, del cruce de dos RAPTOR surgen RERS.
Es parecido a un Reverse Stripe, pero posee la mutación Eclipse.
RADAR
RADAR es el nombre que denomina los ejemplares albinos de la línea Bell con la mutación eclipse.
Es una fase poco vista, aún desarrollándose aunque ya se pueden ver algunos ejemplares en el mercado a unos precios altísimos.
Cruce de Bell x Eclipse.
* Actualmente algunos criadores están trabajando en una nueva fase, un albino de la línea Rainwater con el gen eclipse. Por lo leído se va a denominar "Tyhpoon" aunque ahora mismo solo hay crías heterocigóticas, tendremos que esperar un tiempo para ver la versión de RAPTOR/RADAR en Rainwater.
Diablo Blanco
Diablo blanco es una mutación sacada hace poco por Ron Tremper.
Es un Tremper Blazing Blizzard con el gen Eclipse.
Se consigue mediante el cruce de un Tremper Blazing blizzard x RAPTOR.
Se trata de un ejemplar totalmente blanco y con los ojos rojos.
Blizzard y sus combinaciones
Blizzard
Se trata de una mutación recesiva.
Los ejemplares con esa mutación poseen un color de cuerpo blanco-grisáceo, con algunos tonos amarillentos.
Dependiendo de diversos factores (como la temperatura por ejemplo) la coloración de un ejemplar blizzard puede oscurecerse o coger un color amarillento. Hay diferentes variedades descritas de Blizzard en funcion del color amarillo que posea (Banana Blizzard) o del color oscuro de la piel (Midnight Blizzard)
Algunos ejemplares poseen parches de color negro en los ojos, aunque, como ya hemos explicado anteriormente no tiene que ver con la mutación eclipse.
Hembra de Blizzard. Fotografía por Calypo
Este seria el aspecto de un Midnight Blizzard, aunque realmente se trata del mismo ejemplar de arriba afectado por bajas temperaturas
Fotografia por Calypo
Ejemplar Banana Blizzard. Fotografía por Edu.
Blazing Blizzard
Se trata de un blizzard albino, pues es el resultado de un Albino (recesivo) x Blizzard (recesivo).
Estos tienen un color blanco más puro que el anterior, ya que se trata de ejemplares amelanísticos. Algunos también poseen alguna pincelada de color amarillo y rosa. También existen ejemplares con más amarillos, denominados Blazing Banana Blizzard.
Al igual que los Blizzard algunos también tienen parches negros en los ojos.
Macho de Blazing Blizzard. Fotografía por Calypo.
Ejemplar con pigmentación negra en ambos ojos. Fotografía por Calypo
Patternless y sus combinaciones
Patternless
Denominado por algunos leucistico, aunque realmente no lo es, ya que puede producir pigmento. Algunos le ponen el nombre de su descubridor para referirse a esta mutación (Murphy Patternless).
Es una mutación recesiva, que presenta un color de fondo amarillo apagado, parecido a un amarillo pardusco. En la cola y las manos tiene un color grisaceo. No posee ningún tipo de patrón, de ahí su nombre (patternless = sin patrón). Puede cambiar el color, oscureciéndose dependiendo de diversos factores.
Patternless Albino
Es la versión albina del Patternless; Patternles (recesivo) x Albino (recesivo).
Tiene un color de fondo amarillo, mucho mas intenso que un patternless, y las zonas de la cola y mano son de un blanco más puro.
Ejemplar baby de Patternless albino. Fotografía por Calypo.
Macho adulto de Patternless Albino. Fotografía por Calypo
Enigma y sus variaciones
Enigma, es una mutación muy reciente, pero que rápidamente se ha extendido entre los aficionados y los grandes criadores.
Se trata de una mutación de tipo dominante
Algunos enigmas desarrollan un problema característico de esta mutación.
El ejemplar con este trastorno tienden a tener problemas de equilibrio, andan en círculos y a veces les cuesta prestar atención al alimento vivo.
Aunque este trastorno no se da en todos los ejemplares de Enigma.
Enigma
Los enigmas no presentan un patrón Standard para todos los ejemplares con esa mutación. El patrón y coloración varia mucho dependiendo de cada ejemplar, pero por lo general tienen un color de fondo amarillento, con una cola de color grisáceo y poco moteada. Con manchas circulares en las crías, a diferencia de las bandas en ejemplares normales. Una característica de los enigmas es el color de los ojos, un color marrón anaranjado, como el cobre.
A veces en los párpados se pueden apreciar pintas de color naranja.
También encontramos variedades, al igual que en los normal, que varían el tono del color, del cruce de un enigma y de una fase conseguida por cría selectiva.(por ejemplo Enigma Tangerine)
Enigma. Fotografía por Tomberrian.
Enigma. Fotografía por Tomberrian.
Enigma Tangerine. Fotografía por Paco (Bivvit)
Enigma Albino
Tremper Enigma:
Enigma albino de la línea Tremper, con un color de fondo amarillo-naranja, dependiendo del ejemplar, con manchas blancas y pintas de color naranja.
Del cruce de Enigma (dominante) x Tremper (recesivo).
Ejemplar de Tremper Enigma. Fotografía por Victor Herraiz.
Color de ojos de un Tremper Enigma. Fotografía por Victor Herraiz.
Bell Enigma
Enigma Albino de la línea Bell, del cruce de Enigma (dominante) x Albino Bell (recesivo)
Aunque se trate de una mutación albina, los ejemplares de esta mutación poseen manchas de color marrón oscuro, con un fondo del color naranja.
Esta mutación afecta el color de ojos, presentando estos un color rojo intenso, por este motivo podemos oír el nombre de Red-eyed Enigma, para referirse a esta fase.
Ejemplar Bell Enigma. Fotografía por Tomberrian
Nova
Se trata de un Eclipse Albino Enigma, aunque la mayoría de la gente lo consigue del cruce RAPTOR x Enigma.
Tiene la coloración y patrón parecido a un RAPTOR aunque un poco influenciado por el gen Enigma.
Macho NOVA. Fotografía por Paco (Bivvit)
Ojos de un NOVA, como los ruby-eyes de los RAPTOR. Fotografía por Paco
(Bivvit)
Fases sin patrón, como Patternless y su forma albina, Blizzard y su forma albina, afectados por el gen enigma no cambian prácticamente su patrón ni coloración, solo se ve afectado un poco el color de ojos y la genética.
Por eso y por lo difícil que son de ver estas fases, hemos preferido no describirlas, ya que son parecidas a las ya descritas anteriormente.
Mack Snow
Se tratan de eubles snows, de la línea Mack, que son los más populares actualmente.
Los mack snows son de tipo dominante incompleto (Explicación arriba) y son la versión heterocigótica del Super Snow (homocigoto).
Mack snow
Son de color amarillo-blanco de fondo, dependiendo de cada ejemplar, los hay de realmente blancos y otros de amarillo como normales.
Como he comentado arriba son de dominancia incompleta, y son heterocigotos de la versión homocigoto de Super Mack Snow (Mack snow x Mack snow = Super snow)
Ejemplar de Mack Snow. Fotografía por Edu
Super Mack Snow
Se trata de la versión homocigoto del mack snow, resultado de cruzar dos Mack snows. Aunque también se han conseguido Super snow utilizando un snow de otra línea (line bred).
Tienen un color de fondo blanco, con líneas verticales de puntos negros, que recorren todo el cuerpo.
Posee unos ojos sólidos de color negro, totalmente.
Ejemplar juvenil de Super Snow. Fotografía por Calypo
Podemos observar en este baby de Super Snow los ojos de color negro, mutación diferente al gen eclipse. Fotografía por Calypo.
Mack snow albino
De aspecto parecido a un albino (de las 3 líneas) pero con el color de manchas y el amarillo mas claro y difuminado y los ojos de un color más rojo.
Mack snow x albino es el cruce para conseguir esta fase.
Mack snow Bell albino. Fotografía por Tomberrian
Ejemplar Mack snow Bell albino. Fotografía por Tomberrian
Baby de Mack snow Tremper Albino. Fotografía por Paco (Bivvit)
Super Snow Albino
Versión Albina del Super Mack Snow, con las manchas de color marrón crema y los ojos sólidos de color rojo.
Mack snow /Super snow Blizzard
Parecido a un blizzard, con un color gris más marcado.
En el caso del Super snow Blizzard tiene los ojos sólidos de color negro, y el hocico es más corto de lo normal. A veces se puede apreciar un stripe en el lomo de algunos ejemplares.
Mack snow /Super snow Blazing Blizzard
Parecido al blazing blizzard pero en el caso del Super Snow BB se trata de un ejemplar totalmente blanco con los ojos rojos, parecido al Diablo Blanco.
Mack snow/Super snow Patternless
No son fases muy vistas en el mercado, aunque se trata de un ejemplar patternless de un color más gris.
Los Super Snow Patternless son unos ejemplares totalmente blancos, sin pigmento con los ojos completamente sólidos, lo que entenderíamos como un leucístico de verdad.
Mack snow/Super snow Patternless Albino
Parecido al anteriormente descrito aunque en versión albina.
El Super snow Patternless Albino es prácticamente igual que el Super snow Blazing blizzard, totalmente blanco con los ojos rojos.
Ejemplar de SSPA. Fotografía por Paco (Bivvit)
Giant /Super Giant
Se trata de una mutación de dominancia incompleta.
Los giant, son heterocigotos de la forma Super Giant (homocigoto).
El nombre en ingles significa gigante, ya que esta mutación hace que los ejemplares que la tengan crezcan más de lo normal, tienden a tener las partes del cuerpo más grandes y a alcanzar pesos superiores.
Los machos alcanzan fácilmente los 100gr y las hembras pesos menores.
Los Super giant, forma homocigoto del giant, crecen aún más que los giant, alcanzando tamaños cerca de los 30cm y pesos de 120gr.
Ejemplar con tan solo 4 meses de Super giant. Observese el tamaño. Fotografía por Calypo
A veces hay ejemplares que no tienen esa mutación pero alcanzan esos pesos o tamaños, aunque si genéticamente no son heterocigotos de Super giant no se consideran Giants, simplemente son más grandes pero no una mutación.
Texto:
Eduardo Lozano Peón (edu69) [Introducción, mantenimiento y reproducción]
Sandra Sanz Peris (Tomberrian) http://www.ibergeckos.es [Enfermedades]
Guillem Limia Russell (Calypo) [Genética]
Fotos:
Gaua; NaNdO BCN; Juanka; Paco y Bruno (Bivvit); Atlas Dr.pez; Marcia McGuiness (www.goldengategeckos.com); Jessica Butler (http://www.fallenangelgeckos.com); Bonnie Lo; Jake Schoen; Jenn; Victor Herraiz; Jesús Ortega Giménez (trachyrhyncus); Iguania; Sergi Cáceres; Isern; Hombre don; Samuel.
Dr. Pez © Jesús Salas y Carlos Garrido, 1997-2009. España
