Por Gaua

 

Si imaginamos un anfibio cuya boca supone más de un tercio de su tamaño, capaz de lanzarse sobre cualquier presa incluso tan grande como él, comprenderemos el por qué de su nombre común, "rana pacman". Quién no recordará, en los inicios de los videojuegos, aquel divertido juego del come-cocos (Pacman, en inglés), en el que debíamos dirigir un círculo amarillo con una gran boca que engullía todo a su paso, intentando a su vez no ser comido.

Son varias las especies (no sólo el C. Cranwelli) que se conocen como "ranas pacman", pero también se denominan "ranas cornudas" (horned frogs) debido a los apéndices que sobresalen sobre sus ojos, muy notables en algunas especies. En las zonas de sudamérica de donde son originarias se las conoce también como "escuerzos".

Su insaciable apetito, su facilidad de mantenimiento, su aspecto rechoncho y gracioso y sus variados colores han convertido a las ranas pacman en uno de los anfibios más populares hoy en día. Vamos a conocerlas mejor.

 

1.- ESPECIES DE ESCUERZOS O RANAS CORNUDAS.

Pertenecen a la familia Leptodactylidae, y son originarios de Sudamérica, (Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay). Hay varias especies en este género, pero nos centraremos en las tres que se encuentran con más facilidad en las tiendas.

 

Ceratophrys cranwelli

También conocida como rana cornuda de Cranwell ("Cranwell's horned frog"), es una de las más extendidas entre los aficionados. Su tamaño oscila desde los 6-10 cm, si se trata de un macho, hasta los 11-15 cm, si se trata de una hembra. Aunque éstas pueden llegar a alcanzar incluso los 20 cm.

El color de la variedad normal (tal y como se encuentra en la naturaleza) es marrón en varios tonos, con algunas franjas verdes, que puede variar en intensidad. Debido a la cría selectiva en cautividad, se han conseguido otras coloraciones: albina (normal y amarillo intenso), verde (predomina el verde sobre el marrón), rojiza (un marrón muy clarito, casi rojo) e incluso azul (azul verdoso). En todas ellas se combina el color de fondo con manchas y líneas de colores más oscuros.

 

Ceratophrys cranwelli de coloración verde

 

 

Ceratophrys cranwelli de coloración albina (amarillo intenso)

 

Ceratophrys ornata

También conocida como rana cornuda argentina ("Argentinian horned frog"), es una de las especies de mayor tamaño, pudiendo alcanzar fácilmente los 20 cm las hembras. Fue la primera especie de rana pacman en ser comercializada ampliamente como mascota, y como los cranwelli, enseguida conseguieron algunas variedades cromáticas: marrón, marrón y verde y albina.

Sin embargo, su característica principal es su llamativa coloración, ya que además de verde, negro y marrón, pueden combinar rojo y amarillo en diferente cantidad. Hay mucha variedad de colores en esta especie.

 

Ceratophrys cornuta

También conocida como rana cornuda del Surinam, hace honor a su nombre científico al poseer unos grandes y puntiagudos apéndices sobre los ojos. Es de tamaño más pequeño que las dos anteriores.

Es aconsejable comprar únicamente las nacidas en cautividad y acostumbradas a comer ratones muertos, porque en su hábitat natural sienten preferencia sobre los anfibios como alimento. Puede que rehúsen totalmente a alimentarse con otro tipo diferente de presas.

 

"Fantasy frog" (C. cranwelli x C. ornata y C. cranwelli x C. ornuta)

Al comenzar a mantener en cautividad las ranas pacman, se descubrió que fácilmente se podían cortejar y aparear dos ranas de diferentes especies, dando lugar a híbridos. Los primeros híbridos fueron de C. cranwelli x C. Cornuta, dando lugar a una hermosa rana del tamaño de los cranwelli, pero con los cuernos sobre los ojos más largos. Después también se han conseguido y se comercializan con relativa frecuencia los híbridos del cruce de C. cranwelli x C. Ornata, con un aspecto similar al de ambas especies. Estos híbridos, como normalmente suele ocurrir, son infértiles y no pueden reproducirse. Los hay de muchos colores, dependiendo del color de los progenitores que intervienen en el cruce, y se les conoce comercialmente como "Fantasy frogs" ("ranas fantasía").

 

2. MANTENIMIENTO Y ALOJAMIENTO.

A pesar de ser ranas que alcanzan un gran tamaño, no necesitan grandes espacios, puesto que no son muy activas y la mayor parte del tiempo lo pasarán enterradas o semienterradas, a la espera de que pase una presa por delante.

Dado a que pueden considerar como presa algo igual de grande que ellas, no es recomendable mantener varios ejemplares juntos en un mismo terrario, pues tarde o temprano uno puede intentar comerse a otro. Debemos mantenerlos separados y juntarlos para la reproducción.

Para una rana adulta se recomienda un tupperware de plástico o acuario-terrario de unos 40-50 cm de largo y 30 de ancho, pero para los juveniles puede ser mucho menor, además les será más sencillo poder cazar sus presas.

 

Existen dos métodos de mantenerlas:

- En acuarios totalmente desnudos, con un par de dedos de agua (lo suficiente para cubrir hasta sus patas) en los que cambiaremos el agua cuando defeque y limpiaremos bien el acuario.

- En terrarios con sustrato húmedo, que sustituiremos totalmente cada mes más o menos e iremos retirando las heces cuando las realicen.

 

La ventaja de los acuarios desnudos es la facilidad de mantenimiento y que nos aseguramos una gran limpieza. Pero tienen la desventaja de no poder ofrecerles ningún punto de más calor o más frío (toda el agua está a la misma temperatura), con lo cual ellas no pueden decidir cómo regular su temperatura. En este caso, tendremos cuidado de que la temperatura en el agua durante el día no suba de los 29ºC, y desconectaremos la manta calefactora durante la noche.

La ventaja en contraposición de los terrarios con sustrato es que les permiten enterrarse, cosa que les gusta mucho y es lo que hacen en su hábitat natural. Les ayuda a sentirse más tranquilas y seguras.

En cuanto al sustrato, olvidaros de la arena, la gravilla para acuarios y los sustratos de cortezas para reptiles. Lo mejor es el sustrato de fibra de coco desmenuzada, que mantendremos húmedo pulverizando de vez en cuando. La fibra de coco es un material inerte que no produce daños al animal incluso al ser ingerido con las presas.

Otra opción de sustrato es el musgo esfagno, mantiene bien la humedad (si ponemos una buena capa la rana puede incluso enterrarse) y tiene la ventaja de que no se pega tanto a su piel como la fibra de coco. Esto evidentemente no es una ventaja para la rana, que le da exactamente igual, sino para nosotros, para verla "menos sucia".

Aunque parecen torponas, estas ranotas pueden llegar a saltar bastante, sobre todo las juveniles. Así que aconsejo que el recipiente o acuario no sea demasiado bajo o si no, podemos contar con una tapa perforada, que además evite que caigan cosas indeseables o sea atacada por los animales domésticos.

Otra cosa recomendable en los terrarios con sustrato, es una bañera con agua. Debe ser proporcional al tamaño de la rana, y dado lo rápido que crecen, es probable que tengamos que ponerle en pocos meses una de mayor tamaño. El recipiente debe ser bajo y que le permita fácilmente salir (podemos ponerle una piedra plana). Lo llenaremos de agua pero que no sobrepase su mandíbula inferior, ya que no son en absoluto buenas nadadoras, se ahogarían fácilmente si hubiera demasiada agua.

La bañera de agua la suelen utilizar en ocasiones para remojarse y mudar más fácilmente (es común encontrarse la piel mudada dentro del agua), cuando el sustrato se seca demasiado y también, para defecar.

 

 

 

Y realmente ya habríamos terminado con todo lo que necesita una rana pacman .... como véis, es uno de los anfibios más sencillos de mantener. Pero podemos comentar unas cosillas opcionales que podemos también tener en cuenta.

No necesitan luz UV, pero sí que precisan de un fotoperiodo para saber cuándo es de día y cuando es de noche. Podemos ponerles un fluorescente o bombilla compacta normal si además queremos disfrutar viéndolas.

En cuanto a la temperatura, es ideal que no baje de 24ºC durante el día, pudiendo subir hasta los 29ºC. De noche puede caer tranquilamente hasta los 21ºC. Si en nuestra casa alcanzamos de día esos 24ºC, no necesitaremos ningún sistema de calefacción. Si no, lo mejor es que contemos con la ayuda de una manta calefactora, de no muchos watios, que pondremos ocupando 2/3 de la superficie del suelo del acuario-terrario o tupper. Una vez puesto el sustrato, comprobaremos con un termómetro que la temperatura en esa zona caliente (incluso introduciendo un poco el termómetro en la tierra, como haría la rana cuando se enterrase) no supere los 32ºC. Esa zona caliente la usará para calentarse, y cuando tenga calor, se irá a otra zona más fresca.

La manta debe ser desconectada de noche (podemos enchufarla a un temporizador normalito, igual que el fotoperiodo) y dejar que baje la temperatura.

Como elementos decorativos en el terrario, es importante no utilizar nada que tenga puntas o aristas que pueda dañar la fina piel de la rana. Podemos poner algún tronco de mopani, algún canto rodado, hojas secas, todo previamente lavado y desinfectado (podemos meterlos al microondas unos segundos).

A diferencia de la mayoría de terrarios de anfibios, no suele ser recomendable poner plantas naturales en el suelo. Primeramente porque debido a la costumbre de enterrarse, la rana desplantaría fácilmente la planta o dañaría sus raíces y segundo, porque no nos permitiría limpiar totalmente el sustrato y sustituirlo por nuevo, debiéramos también sustituir las plantas.

Podemos colocarlas elevadas sobre el sustrato o si preferimos, podemos utilizar plantas artificiales de plástico, que se puedan lavar y desinfectar, y que no importa si la rana las desentierra o no. Nos fijaremos en que las hojas no puedan desprenderse fácilmente para que la rana no las ingiera accidentalmente.

 

Si utilizamos un acuario de cristal, ponemos poner un póster de plantas de acuario, logrando un efecto de vegetación verde. También podemos utilizarlos con aspecto rocoso.

 

3.- ADQUISICIÓN DE NUESTRA RANA PACMAN

 Cuando ya tengamos preparado el terrario, podremos comprar nuestro ejemplar. Generalmente éste debiera ser el orden: primero el terrario preparado y luego la rana, pero muchas veces en las tiendas nos encariñamos al instante de estas ranitas y nos volvemos con una para casa sin haber preparado nada.

Aunque realmente no suele ser un problema porque con un simple tupperware, una manta calefactora, un taper como bañera y fibra de coco como sustrato (o papel de cocina húmedo) ya tenemos su hábitat preparado.

A diferencia de otros anfibios, como las bombinas, no solemos encontrarlas tan fácilmente en las tiendas, así que generalmente las tendremos que pedir por encargo o comprar en tiendas on-line a través de internet.

No son animales caros, y si tenemos la suerte de acudir a ferias internacionales como Expoterraria, nos asombraremos de lo baratas que pueden llegar a ser.

Generalmente compraremos ranitas pequeñas, de no más de 3 cm de longitud. Vendrán en un tapercito de plástico con algo húmedo como sustrato: puede ser papel de cocina o musgo esfagno.

 

Un bonito ejemplar de cranwelli azul, en un recipiente con musgo esfagno húmedo.

 

 

Cranwelli albina, de 3 cm de longitud, recién adquirida. Quién no se va a enamorar de esta pequeña cosita rechoncha.

 

4. ALIMENTACIÓN Y CRECIMIENTO

 Como ya hemos comentado al principio, la forma de alimentarse de estas ranas tragonas es una de las características que más atrae a los aficionados.

Al igual que el "come-cocos" del juego, las ranas pacman se lanzarán sobre presas igual de grandes que ellas. Recuerdo un documental en el que una de estas ranas se comía una cría de ratón, y aún no había terminado de tragárselo, apareció otra más grande y se la comió a ella con ratón y todo. La cosa no terminó ahí porque apareció otra rana del mismo tamaño que la otra y se la intentó comer. Llegó un momento en el que no podía casi tragársela porque la otra se aferraba al suelo y no se dejaba y en el documental comentaban que podían llegar a morirse asfixiadas por intentar tragar presas tan grandes. Efectivamente, ¡su voracidad no tiene límites!

Es cierto que son animales muy tranquilos que pasan gran parte del tiempo descansando semienterradas en el sustrato, a la espera de que pase una presa cerca. En ese momento, se moverán a una velocidad sorprendente y capturarán su alimento. Las necesidades nutricionales son diferentes cuando son jóvenes de cuando son adultas, así que trataremos cada una por separado.

 

Alimentación de cranwelli juveniles.

Hasta los 7 cm en el caso de las hembras y hasta los 5 cm en los machos. Generalmente las ranas que adquiramos serán juveniles, pues son las más económicas, además. Cuando son recién metamorfoseadas, debieran comer a diario, incluso varias veces al día. Pero a partir de los 3 cm, se les puede dar de comer cada día una presa de buen tamaño o varias pequeñas. Algunos recomiendan que cuando defequen lo del día anterior, se les puede volver a dar de comer.

Debemos espolvorear con calcio una o dos presas tres veces por semana (cuando son más pequeñas, a diario), y vitaminas dos veces por semana. Es importante lo del calcio porque en esta etapa crecen muy rápido y necesitan formar bien su esqueleto, de lo contrario sufrirán problemas óseos.

La dieta de las ranitas jóvenes debe estar basada en insectos. Podemos ofrecerles grillos, cucarachas Blaptica dubia, gusanos de seda (ideal) y langostas pequeñas. También podemos darles de vez en cuando lombrices de tierra, que tienen buen aporte proteico y poca grasa y pequeños pececillos enteros. Ocasionalmente tenebrios y gusanos de miel, ya que tienen bastante grasa.

 

Joven cranwelli albina comiendo una cucaracha Blaptica macho.

 

Cuando superen ya los 4 cm, podemos empezar a introducir los pinkis (crías de ratón recién nacidas) en su dieta. Sobre la alimentación con ratones hay gente que opina que debe ser su único alimento cuando son adultas (de hecho no les dan otra cosa), gente que opina que sólo debe darse esporádicamente y gente que opina que los ratones no deben incluirse en su dieta.

Es cierto que los ratones tienen un buen aporte de proteína y sobre todo de calcio, ya que digieren los huesos también. Una rana pacman puede vivir perfectamente sin ellos. De dárselos, yo sólo aconsejaría como máximo una vez cada dos semanas cuando son jóvenes (a partir de los 4 cm de longitud) y una vez al mes cuando son adultas.

 

Alimentación de cranwelli adultas.

Cuando ya han alcanzado prácticamente su tamaño de adultas (8 cm los machos y más de 12 cm las hembras), la frecuencia de alimentación disminuye. Puede bastar con alimentarlos tan sólo una vez por semana o cada dos semanas, si la presa es grande.

Su necesidad de calcio disminuye, por lo que espolvorearemos con calcio y vitaminas su presa semanal.

Aunque los adultos puedan seguir alimentándose de insectos, es una presa que raramente satisfará sus necesidades. Podemos alimentarlos con insectos grandes como cucarachas blaptica casi adultas y langostas adultas. Pero les podemos ofrecer presas más nutritivas y de mayor tamaño, dado que sólo comen una vez por semana. Por ejemplo, un trozo de filete de pescado crudo, pescaditos enteros, con cabeza y todo, langostinos-gambas crudas y peladas ...

Y ocasionalmente les podemos dar un ratón, al que no hace falta que espolvoreemos con calcio. El ratón siempre debe ser algo más pequeño que la longitud de la rana, empezando por los de primer pelo, luego los destetados y si la rana es hembra y adulta, puede ingerir fácilmente ratones adultos. Las crías de rata son igualmente válidas.

 

Cranwelli hembra albina comiendo un ratón adulto descongelado.

 

* Alimentación con alimento muerto.

En este apartado hablaré sobre la posibilidad de ofrecer alimento muerto a nuestro pacman, de la forma que llamaré "alimentar a boca".

Cuando yo adquirí mi ejemplar albino, no tenía apetito y salvo dos grillos, no volvió a comer nada durante las tres primeras semanas. No parecía hacer caso a las presas y como consecuencia, comenzó a adelgazar, empezando a notársele claramente los huesos.

Sabiendo que la llegaría a perder si no conseguía que comiera, decidí comenzar a alimentarla yo misma, con alimento previamente muerto (más fácil de manejar para mí). Así que decidí congelar unas ninfas de cucaracha blaptica, de buen tamaño y luego descongelarlas.

Para que la rana las acepte, no se trata de abrirle la boca por la fuerza, sino de pasarle el dedo presionando por la comisura de los labios, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda .... hasta que por reflejo, abre la boca de par en par, momento en el que le introduzco la cabeza de la cucharacha, con las patas hacia arriba.

Este reflejo se puede activar también al pasarle la propia presa por la comisura de los labios (para evitar que os muerda) y el utilizar las cucarachas Blaptica es muy recomendable, porque son algo duras. Además, podemos espolvorear con calcio y vitaminas los ejemplares que queramos.

Queda claro que no se trata de alimentarlas a la fuerza abriendo su boca, porque corremos el riesgo de dañarla. El utilizar este reflejo pasando su presa por la comisura de los labios hace que abra la boca y en cuando le metamos la punta de la presa, la cierre fuertemente, también por efecto de otro reflejo.

La ventaja es que si tiene hambre, se tragará la presa inmediatamente .... y si no tiene hambre la escupirá. Ella será la que decida, no debemos presionarla.

Esta forma de alimentación tiene algunas ventajas: la rana, al no ver alimento vivo, no se lanzará a atacarnos a nosotros, con lo cual, tendremos un ejemplar mucho más manso que si le alimentamos con ratones vivos. Otra ventaja es la posibilidad de disponer siempre de alimento congelado para ofrecerle y también la opción de poder alimentarla con otro tipo de comidas muertas más variadas, como el pescado congelado y los camarones.

La última ventaja es importante para la gente que tenga aprensión a alimentar a su rana con ratones vivos. Yo lo comprendo perfectamente y no obligo a nadie a que lo haga, aunque es algo frecuente: sólo hay que ver videos por internet para ver que hay gente a la que eso le atrae mucho. Debemos tener mucho cuidado porque los ratones pueden morder a la rana en la boca si no los captura bien a la primera, y desembocará en graves infecciones. Por eso es preferible alimentar con ratones previamente sacrificados. Lo más normal es que la rana no cace un ratón muerto, pues les atrae el movimiento, pero si la rana tiene hambre, es relativamente fácil que se lance sobre una presa muerta si se la movemos con ayuda de unas pinzas para reptiles. Si no le atrae el ratón, podemos alimentarlas a la boca acercando a la comisura de sus labios la presa muerta. Generalmente se los comerán sin problemas, aunque mi hembra sigue prefiriendo el pescado a los ratones, no le gusta el pelo.

Durante el periodo de estivación pueden estar hasta 4 meses sin comer. Como veis, no tendremos problema en irnos un par de semanas de vacaciones sin necesidad de alimentar a nuestra ranota.

 

Crecimiento

Bien alimentadas, puede llegar a ser sorprendente su velocidad de crecimiento. Mi pacman (que resultó ser hembra), gracias a ser alimentada "a boca" consiguió no sólo recuperar el peso perdido, sino que lo multiplicó por 15 en tan sólo 3 meses, pasando de medir 3 cm y pesar 7 gr, a medir 8 cm y pesar, nada menos, que 106 gr. Actualmente ya tiene un año de edad, mide 14 cm y pesa 400 gr. Sólo le doy alimento muerto y es increíblemente mansa. Puede que incluso siga creciendo algo más.

Los machos crecen mucho menos, quedándose generalmente por debajo de los 10 cm. Las hembras suelen superar con facilidad ese tamaño, alcanzando los 11-15 cm y también les ganan en peso, acercándose a los 500 gr las de mayor tamaño.

 

Bien alimentada, podemos pasar de tener una pequeña gominola del tamaño de una moneda ...

 

 

... a una gigantesca tortilla de patatas en menos de un año. Su tamaño es una de las cosas que más espectaculares las hacen.

 

5. CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO

 Realmente no es un anfibio muy activo, así que no es un animal para pasarse horas observándolo. Esta característica es la que nos permite poder mantenerlo en terrarios pequeños, dado que no se mueven mucho.

Generalmente suelen abandonar su oquedad en el sustrato por tres motivos: que tengan hambre, que se noten algo secas y quieran darse un baño en la bañera o que hayan hecho una deposición.

Son animales limpios, y siempre cambian de sitio o se mueven cuando han hecho su deposición (una por cada comida). Las heces son únicas y fáciles de retirar, tan sólo debemos vigilar cuando la haga y retirarla del terrario, para mantenerlo limpio. Teniendo en cuenta de que los adultos comen tan sólo una vez por semana o cada dos semanas, esto no resulta nada laborioso.

El animal en sí no da ningún olor ni produce ruido en absoluto, salvo los machos adultos.

Siendo animales cazadores, están adaptadas perfectamente para la caza. Tienen buena vista, pero sobre todo destinada al movimiento más que a percibir los detalles. Dado que vigilan a sus presas estando prácticamente enterradas en el sustrato, tienen sus ojos y sus fosas nasales situados en la parte superior de la cabeza, así puede observar y respirar teniendo casi todo el cuerpo escondido.

Sus patas son rechonchas pero muy fuertes, pues deben no sólo movilizar un cuerpo muy pesado, sino que les permite excavar para enterrarse. Esto lo hacen con sus patas traseras, que poseen una arista carnosa y dura en la planta del pie, que les permite excavar y apartar la tierra.

Cuando se desplazan, avanzan a saltos, como muchas ranas y pueden saltar una altura similar a la de su propio tamaño, incluso los adultos. Generalmente los juveniles, de menor peso, son mucho mejores saltadores.

Sus patas delanteras también les ayudan a introducirse las presas en la boca y como amortiguador de su peso cuando se desplazan a saltos.

 

 

Son animales algo territoriales que pueden atacar si se sienten amenazados. Primero inflarán su estómago de aire para parecer de mayor tamaño y se elevarán algo sobre sus patas. Si la amenaza persiste, pueden hacer un ruido muy curioso de protesta-amenaza, que recuerda a esos juguetes sonoros de goma que se les da a los perros para que muerdan. Si no desistimos en nuestro intento, puede que lo siguiente sea un mordisco a nuestros dedos. Suelen morder por dos motivos: por sentirse amenazadas o por creer que somos comida. Sus dientes son afilados, pero lo más importante es su enorme fuerza mandibular (sólo hay que ver el tamaño de la boca con respecto al cuerpo) y si deciden no abrirla, nos lo pueden poner difícil a la hora de soltar nuestro dedo. Sus músculos cierran con tremenda fuerza las mandíbulas para evitar que escapen sus presas y nada lograremos tirando hacia delante: corremos peligro de dañar sus encías o romperles la mandíbula. Intentaremos sumergirla en agua para que suelte, es lo más sensato antes de intentar abrirle la boca por la fuerza usando algo como palanca si esto no funciona.

 

Detalle de los dientes de un pacman albino macho adulto. Foto de Last Alexiel.  

Debemos tener cuidado al manipularlas si nos están amenazando, o si tienen hambre y cabe la posibilidad de que nos vean como comida. Si estamos temerosos, podemos tapar a la rana con un tupper o un vaso, mientras hacemos las tareas de limpieza, así nos dará tranquilidad. Pero en mi caso mi hembra jamás me ha hecho un gesto de amenaza siquiera, por supuesto tampoco me ha mordido. Puede que sea por el hecho de que la acostumbré a manipularla para ofrecerle al principio su alimento muerto, y no me ve en absoluto como amenaza. Tuve que pincharle un antibiótico por una infección que tuvo en la pata y sin ningún problema, podía cogerla, lavarla y voltearla para ponerle la inyección todos los días sin causarle ninguna angustia. Se quedaba quieta y tranquila. Esta es la gran ventaja de que estén acostumbrados, no sólo por nosotros, sino por ellos, cuando tenemos que tratarlos. Así no se estresan ni nos atacan: no tenemos miedo ni nosotros, ni ellos. A la hora de coger nuestro pacman, es muy muy importante que nos lavemos bien las manos. Debemos recordar que se trata de un anfibio, que absorbe agua por su piel, y lavándonos bien las manos evitamos pasarles restos de sustancias químicas, tóxicos, cremas y gérmenes que pudieran perjudicarlos. Si le vemos restos de piel muerta, como jirones, especialmente por la parte inferior o las patas, podemos ayudarles a desprenderla dándoles un baño con agua tibia una vez por semana, masajeándola con los dedos. Los baños es algo que agradecen, pues suelen expulsar su reserva de agua y coger agua nueva. Por eso también es importante la bañera en su terrario.

 

6. REPRODUCCIÓN DE C. CRANWELLI

 Diferenciación de sexos en ranas pacman

 Por desgracia es imposible sexar individuos jóvenes, que suele ser los que normalmente encontraremos a la venta, así que en la mayoría de las ocasiones compraremos nuestra ranita y luego descubriremos su sexo. Comprar ejemplares adultos es posible, pero suelen ser bastante caros.

A partir de los 6 cm, es posible empezar a observar las diferencias externas que distinguen a los machos de las hembras.

Los machos desarrollarán un saco vocal en su garganta, que apreciaremos como una zona de piel más suelta bajo su boca, de color grisáceo. Y es probable que nos lo confirme enseguida empezando a croar. Es una característica única y exclusiva de los machos.

 

Macho adulto de C. Cranwelli, en el que podemos observar su gran saco vocal.

 

Existe otra característica que sirve para diferenciar los machos adultos de las hembras. Se trata de observar la presencia de las almohadillas nupciales, dos zonas rugosas de piel de color oscuro situadas en la parte superior interna de los dedos pulgares. Esas almohadillas las utilizan los machos para aferrarse a la hembra durante el amplexo y evitar que se resbalen.

Puede que nos cueste más observarlas en los ejemplares de color marrón o verde; en los albinos son muy evidentes.

 

Detalle de la almohadilla nupcial en la pata de un macho adulto (derecha). Compárese con la de una hembra (izquierda), de la cual carece.

 

Si nuestra pacman supera ya los 6-8 cm y no muestra almohadillas nupciales visibles ni rastro de saco vocal, lo más seguro es que se trate de una hembra. Alcanzará, por tanto, mayor tamaño, otra característica que diferencia ambos sexos.

 

Reproducción de ranas pacman

 Hasta hace unos años se pensaba, al igual que ocurre con las ranas Xenopus, que únicamente se podían criar si se les inyectaba hormonas, lo cual inducía rápidamente al desove.

Pero de la misma forma que se puede incitar de forma natural a la reproducción en las Xenopus (yo lo conseguí varias veces) también es posible hacerlo con las pacman.

Ante todo debemos tener en cuenta de los riesgos que puede llevar la reproducción y sobre todo debemos tener algo de experiencia para no hacer correr peligro la vida de nuestras ranas.

Se recomienda generalmente hacer pasar a las ranas por un periodo de estivación, disminuyendo la temperatura progresivamente hasta los 15ºC de noche y 21ºC de día, y dejando que se seque el sustrato más de lo habitual, sin llegar a estar totalmente seco. Las ranas dejarán de moverse mucho y se enterrarán en el sustrato, formando una especie de capullo que evitará que se sequen. Debemos comprobar a diario que no estén demasiado secas, lo cual sería un problema.

Debemos dejar a las ranas en esta situación por lo menos un mes, y progresivamente comenzaremos a aumentar la temperatura y comenzaremos a pulverizar sobre el sustrato.

Entonces emergerán y comenzarán a moverse, debemos entonces comenzar a alimentarlas bien para prevenir que se coman una a otra cuando las juntemos.

Casi todos los autores coinciden en que se debe producir lluvia artificial para asegurar el éxito en la reproducción. Se recomienda exponerlas a la lluvia durante 5 noches consecutivas, durante bastante tiempo durante la noche. El macho comenzará a cantar y si la hembra está interesada, veremos que se mueve acercándose al terrario donde está el macho. Puede que necesite varias noches de oír al macho hasta estar preparada y dispuesta para reproducirse.

Si notamos este interés, podemos colocar a la pareja juntos a última hora de la tarde o al anochecer en un acuario lleno de agua suficiente para cubrirles hasta los ojos. Lo llenaremos de plantas acuáticas naturales o artificiales para facilitarles la puesta de los huevos. El desove se producirá durante la noche y hasta el amanecer, pudiendo llegar a poner unos 2000 huevos.

Retiraremos a los padres y colocaremos un aireador al agua, para evitar que se estanque. También podemos retirar las plantas con los huevos a otro recipiente, teniendo cuidado de no sacar los huevos fuera del agua, meteremos un recipiente en el acuario, pondremos las plantas y luego lo sacaremos.

En 24-48h, dependiendo de la temperatura (se aconseja entre 22-24ºC), comenzarán a salir los renacuajos de sus huevos. Cuando nacen se pasan uno o dos días relativamente inmóviles, están reabsorbiendo los restos de la yema y no se alimentan. Enseguida empezará a buscar comida ávidamente. Los renacuajos son caníbales y depredarán fácilmente sobre sus hermanos. Si no queremos tantos renacuajos, basta dejarlos juntos, así sirven de alimento y se reduce su número. Si no, debemos separarlos individualmente. Se alimentan de cualquier cosa, especialmente larvas de mosquito y tubifex, trocitos de pescado, etc.

Una vez desarrollen las cuatro patas, bajaremos el nivel del agua y les pondremos una pequeña rampa que les ayude a salir de ella cuando absorban la cola. Los mantendremos de forma individual, ya que especialmente los jóvenes tienen una gran voracidad y no es raro que mueran asfixiados intentando comerse a uno de sus hermanos. Los comenzaremos a alimentar con microgrillos y presas de similar tamaño.

 

7. ENFERMEDADES Y PROBLEMAS

 La importancia de la prevención es fundamental para evitar enfermedades a nuestras ranas pacman. Recordaremos la importancia de limpiarnos bien las manos a la hora de manipularlas y también de mantener su terrario limpio y en buenas condiciones. Es recomendable cambiar totalmente el sustrato una vez al mes y desinfectar bien todo. Existen varias enfermedades diferentes que pueden afectar a estos anfibios, pero solo os comentaré las dos más comunes:

 

Enfermedad metabólica ósea (EMO)

Está causada por una deficiencia de calcio en su dieta, y el cuerpo lo compensa extrayendo calcio de los huesos. Los síntomas son extremidades débiles, como de goma y la mandíbula floja. Se puede prevenir e intentar curar ofreciéndole alimentos espolvoreados con calcio y vitamina D3.

 

Enfermedad de la "pierna roja" (red leg disease)

Las enfermedades bacterianas son muy importantes en los anfibios, y entre ellas la más grave es la llamada "pierna roja", porque produce enrojecimiento y hemorragias bajo la piel de los animales afectados, empezando por las patas. Está causada por Aeromonas y debe ser tratada con antibióticos fuertes. Se recomienda Amikazina en dosis de 5 mg/kg peso en inyecciones vía intramuscular (IM)o subcutánea (SC) cada 24-48h durante 5-14 días. También Enrofloxacino (Baytril) en dosis de 5-10 mg/kg vía IM o SC durante 7-21 días, también se puede por vía oral.

Esta enfermedad se puede prevenir fácilmente manteniendo el terrario en buenas condiciones.

 

Y bueno, nada más ... espero que este artículo os sirva para aficionaros más a estas curiosas ranas, que sin duda tienen muchas ventajas como mascota. Es el animalito ideal para iniciarnos en el mundo de los terrarios ... espero que las disfrutéis muchos años.

 

 

AGRADECIMIENTOS:

A Unai, por su ejemplar macho.

BIBLIOGRAFÍA:

[url]http://www.geocities.com/ultimatehornedfrog/hornedfrog.html[/url]

[url]http://www.geocities.com/rafarndell/husbandry.html[/url]

[url]http://www.amphibiancare.com/frogs/caresheets/hornedfrog.html[/url]

Atlas de Medicina, Terapéutica y Patología de animales exóticos. Roberto Aguilar, Sonia M. Hernández-Divers y Stephen J. Hernández-Divers. Ed. Intermédica.

 

 

Texto: Gaua.

Fotos: Gaua, Unai y Last Alexiel.

Dr. Pez © Jesús Salas y Carlos Garrido, 1997-2009. España