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El dragón barbudo, el famoso dragón barbudo australiano o Pogona vitticeps, es uno de los saurios más conocidos dentro del mundo de los reptiles y más concretamente en el fantástico mundo de los saurios, su docilidad, su belleza y su carácter curioso y atento hace que se establezca una conexión de amistad con el criador que no se puede explicar con palabras, solo hay una manera de comprobarlo y todos sabemos cuál es ¿Verdad?.
A continuación exponemos unas pautas mínimas para mantener e incluso criar ejemplares de Pogona vitticeps de forma satisfactoria, y todo ello con una forma clara, precisa y sin entrar en excesivos detalles que distraerían al lector de los aspectos esencialmente importantes.
Nuestro reto es que consigas entender y comprender este artículo con el fin de disfrutar de uno de los reptiles más apasionantes.
Espero que lo disfrutes.
El Dragón Barbudo (Pogona vitticeps) es una agámido australiano que se extiende por prácticamente toda la isla oceánica.
Entre los biotopos más comunes se encuentran desiertos, sabanas, zonas semiáridas...
Existen varias especies del genero Pogona, más concretamente 25, entre las más comunes destacamos a parte de la mencionada Pogona vitticeps, Pogona henrylawsonie y Pogona barbata.
FORMA Y CONSTITUCIÓN:
El dragón barbudo, como la inmensa mayoría de los agámidos, ostenta una constitución fuerte, con una apariencia prehistórica que llama mucho la atención a los aficionados.
Posee unas extremidades desarrolladas, con unas uñas largas que les permiten trepar con muchísima facilidad.
Las patas traseras cuentan con dedos en forma creciente hasta llegar al cuarto dedo con una longitud notoriamente mayor a los demás y que les facilita la tarea de trepar entre rocas y ramas. Podemos comprobarlo en la fotografía.
Poseen una cabeza robusta, rodeada de espinas que tienen una función disuasoria a posibles depredadores. Del mismo modo poseen la capacidad de "inflar su barba" a través del aparato hioideo como si fuera una bolsa, de este modo aparenta un tamaño superior al real y consigue intimidar a enemigos, a posibles congéneres rivales en el cortejo a una hembra así como también alardear de su complexión física y su poderío ante una hembra.
El dorso también está recubierto de espinas, y por duras escamas.
Una de las características destacables de este agámido es su gran visión a pesar de sus cuencas oculares reducidas y su pupila redondeada, otro hecho destacable es la capacidad de cerrar los ojos a través de sus párpados.
EL TERRARIO:
MEDIDAS
Las Pogonas, necesitan un terrario amplio, son animales que llegan a los 50 centímetros con suma facilidad, dando especial importancia a la horizontalidad del terrario pero como hemos comentado con anterioridad son animales de hábitos semiarboricolas por lo que no hay que escatimar en altura, mucho más sabiendo que ésta se reducirá sensiblemente con la instalación eléctrica.
¿Cuál es una medida aconsejable para un ejemplar adulto?. Unas medidas correctas serían 90x40x40 (largo x alto x ancho) y para una pareja como mínimo 120x50x50, como siempre, cuanto de más espacio dispongamos mucho mejor.En un terrario de estas características perfectamente podremos lograr una exitosa reproducción.
El terrario debe contar con unos requisitos mínimos de vital importancia para la salud de nuestro dragón.
SUSTRATOS
Es imprescindible que disponga de un buen sustrato, existen sustratos muy aptos para pogonas como por ejemplo la fibra de coco, un sustrato natural con numerosas ventajas, una de ellas es que al ser ingeridas no implican problemas intestinales de ningún tipo, otra es que en épocas de ecdisis se puede aumentar sensiblemente la humedad para facilitar a la pogona el proceso con tan solo rociar una par de veces el terrario, es fácil de limpiar, etc.
Otro sustrato idóneo es el césped artificial, estético, higiénico e inofensivo por ingesta.
Absurdamente, todavía se discute de la idoneidad de sustratos como pueden ser la arena, gravilla, sustratos cálcicos, y por el estilo, dichos sustratos son totalmente perjudiciales si son ingeridos por estos saurios provocando la muerte en el peor de los casos.
Muchos aficionados posponen la salud de los dragones a la estética del terrario con consecuencias fatales. Hay numerosos datos, radiografías y necropsias que corroboran estas afirmaciones. Allá cada uno.
Desaconsejables son también los trozos de corteza.
ILUMINACIÓN
La iluminación es un aspecto fundamental en el mundo de los reptiles, en este caso especialmente.
Necesitan radiaciones ultravioletas de tipo A y B con un espectro mínimo de 8.0, actualmente el sector encargado de la fabricación de esta iluminación está reemplazando dicho espectro por uno de gama más elevada que sería el 10.0 para animales desérticos con satisfactorios resultados.
Los rayos UVB son fundamentales ya que forman un activador enzimático de la Vitamina D3, es decir, actúa de síntesis del calcio en los huesos de los dragones.
Sin esta radiación, se sucederán problemas metabólicos, como puede ser la EMO (Enfermedad Metabólica Ósea).
Actualmente existen fluorescentes de luz UVB y otro tipo de lámparas que proporcionan al unísono luz UVB y generan además el suficiente calor como para mantener la temperatura idónea en el terrario, es decir permite prescindir de otra fuente de calor alternativa como es el spot, aunque tienen menor duración y tienen un precio bastante elevado.
Cabe citar que tanto un sistema como el otro no debe estar colocado a más de 30 centímetros de la posición del animal porque no consigue los efectos deseados, y tiene que estar sin ningún impedimento que no deje pasar los rayos correctamente.
TEMPERATURA Y HUMEDAD
La temperatura es otro de los aspectos fundamentales, como animales semidesérticos que son, la temperatura debe ser elevada, rondará los 29-30º en la zona caliente con puntos de calor que pueden rozar los 40º bajo el sistema calefactor y en la zona fresca unos 26º.
Por la noche la temperatura debe descender paulatinamente hasta bajar esos parámetros hasta los 22º de media.
¿Cómo conseguimos esos parámetros de temperatura? Si nos decidimos por la colocación de un tubo fluorescente UVB, necesitamos un sistema calorífico que nos proporcione esos grados y la manera más sencilla, cómoda y barata de conseguirlo es mediante un spot, como podemos ver en la fotografía.
¿Qué es un spot? Es una lámpara que aporta iluminación (no es suficiente ya que necesitamos combinarlo con la luz uvb para reptiles) y además calefacción.
Depende de que territorios y de su climatología necesitarán una potencia mayor o menor, a mí me funciona perfecto con un spot de 60 vatios.
Como las pogonas son de hábitos diurnos, no nos hace falta instalar una bombilla infrarroja para contemplar a media noche a nuestro saurio sin que sea molestada ya que estará dormida, pero no está de más disponer de este tipo de iluminación para cerciorarse esporádicamente de que todo funciona correctamente.
Además ofrecen un gran rendimiento si no se consiguen los parámetros deseados en horas nocturnas proporcionando esa subida de temperatura hasta los 20-22º.
Existen otros métodos para conseguir la temperatura correcta, pero son desaconsejables:
-Las mantas y cables térmicos solo se usarán si con el spot no conseguimos la temperatura deseada. Por una sencilla razón, la mayoría de los saurios deben recibir el calor desde arriba emulando al sol, además la mayor parte del día están en ramas y rocas y el calor desde el suelo no funciona.
-Las rocas calefactoras son un sistema pésimo y que puede provocar graves quemaduras a nuestro reptil, totalmente desaconsejado.
En lo que se refiere a la humedad, no debe ser elevada, sino más bien escasa en torno al 50% elevando esta cifra cuando el reptil esté mudando.
DECORACIÓN
La decoración debe asemejarse lo más posible al biotopo para que se sientan lo más adaptadas al medio posible.
Agradecen gran cantidad de ramas y troncos acordes a su cuerpo y a su peso, prácticamente pasarán el día encaramadas a ellos, asoleándose y termoregulandose.
Les encanta mantenerse en un lugar elevado para visualizar su territorio y encontrar alguna presa.
Del mismo modo agradecen las rocas grandes y colocadas de manera que no pueda suceder ningún percance.
Estos elementos naturales siempre han de ser desinfectados antes de suministrarlos al terrario, una buena manera es introducirlos en el horno durante 10-15 minutos a 220º o bien en un cubo de agua con una leve proporción de lejía dejándolas durante 24 horas, después enjuagar bien y dejar secar a la en temperie.
Es raro encontrar pogonas en su refugio, en cualquier caso es conveniente disponer de una cueva para cuando lo deseen y para que duerman. Un refugio puede lograrse de una forma muy sencilla con un poco de imaginación.
Poner plantas es perder el tiempo, porque aparte de que no muchas aguantan altas temperaturas, las pogonas acabarán mordisqueándolas o comiéndoselas, si aún así, le gusta disponer de plantas dan muy buenos resultados las plantas de plástico, libres de microorganismos que haya que controlar.
Siempre dispondrán de un recipiente con agua limpia, en el que no solo beberán si no también se refrescarán y se bañarán en épocas de muda para facilitar el proceso.
Algo muy importante es rociar el terrario esporádicamente a ejemplares babys para que se formen gotas de las que puedan beber ya que les cuesta mucho beber del recipiente.
ALIMENTACIÓN
Dicen que somos los que comemos, y esto también se aplica a los reptiles, es decir, en función de la calidad, y la variedad de la alimentación obtendremos un Dragón más o menos saludable.
A modo de tabla vamos a intentar resumir los alimentos más adecuados para estos bellos saurios:
Alimento vivo:
-Cucarachas, en mi opinión es un alimento base más adecuado que los grillos para las pogonas y probablemente el que más agradezcan ya que está comprobado que es uno de sus alimentos favoritos.
Entre las especies de cucarachas más conocidas podemos citar Blaptica Dubia, Shelfordella tartara "Runner", etc. La cría de estas especies no representa grandes inconvenientes salvo la temperatura que rondará los 28º.
Son muy idóneas porque no huelen, no trepan, no saltan, no se da el canibalismo, etc, aunque cabe destacar su rapidez.
-Grillos, son otro de los alimentos base de Pogona vitticeps, existen varias especies entre las que destacamos, Acheta domestica, Grillus assimilis, Grillus bimaculatus, Grillus campestris, etc.
-Gusanos de la harina, son larvas de Tenebrio Molitor fáciles de mantener. Pero no es un alimento base, sino más bien un complemento de la dieta base, un exceso de estos gusanos puede provocar graves problemas en hígado y vasos sanguíneos por su contenido en lípidos.
Se ha demostrado que el suministro de estos gusanos a Pogonas de menos de 4 meses puede provocar incluso la muerte del ejemplar baby por la dureza del exoesqueleto de estas larvas.
Por tanto es solo conveniente suministrarlos como complemento, como "golosina" esporádicamente por mucho que les gusté a nuestros dragones.
De la misma manera que ocurre con las zophobas, Zophobas morio.
-Roedores, son muy importantes en su dieta ya que aportan una destacada fuente proteínica, se ofrecerán a ejemplares juveniles o adultos con presas proporcionales al tamaño de nuestro saurio.
¿Puedo suministrarle el alimento congelado?
Por supuesto que sí, para muchos aficionados es más cómodo y menos engorroso congelar los insectos y roedores antes que mantenerles y alimentarles, o por falta de espacio, o por insectofobia etc.
Aunque antes tiene que acostumbrarse y al principio no es sencillo.
Podemos intentar suministrar primero un insecto vivo y luego otro congelado, etc, hasta que se adapte a presas muertas.
Los insectos se escapan por el terrario ¿Qué hago?
Pues muy sencillo, todo el alimento podemos suministrárselo en platos de cerámica, son altos y los insectos vivos no se escapan y evitamos también que ingiera trozos de cualquier sustrato.
¿Cuántos grillos, cucarachas, etc, debo ofrecer a la Pogona?
Si el ejemplar es baby se puede ofrecer un gran número de cucarachas o grillos prácticamente todos los días. Si tiene más de 4 meses podemos comenzar a aportar algún tenebrio esporádicamente.
El alimento debe ser proporcional a su cabeza, en muchos casos si la presa es excesivamente grande nuestro dragón se negará a comer por miedo.
Según vaya creciendo iremos aumentando el tamaño de las presas y ofreciendo verdura bien cortada y en trozos pequeños.
Cuando llegan a la edad adulta es muy necesario controlar con más rigor la dieta para evitar problemas de sobrepeso y ofrecer más verdura que insectos.
Alimento vegetal:
El alimento de origen vegetal es un aspecto base de la dieta de un Dragón Barbudo, según va creciendo nuestro ejemplar se debe de ir aportando a la dieta alimento de origen vegetal hasta llegar a unos puntos adecuados, suministrando 50% de alimento vivo y 50% de alimento vegetal, ya sea verdura o fruta.
Según va aumentando su edad iremos aumentando el número de vegetales en detrimento de alimento vivo para controlar la obesidad.
Tampoco es fácil hacer que coma verdura, pero hay que tener paciencia en unos casos y en otros no es ni necesaria ya que otras pogonas aceptan verdura de muy buena gana.
Si no acepta se puede ofrecer la verdura antes de suministrar los insectos.
Entre los alimentos más adecuados podemos citar: Escarola, canónigos, calabacín, endibias, berros, aciano, zanahoria, pimiento, puerro, manzana, albaricoque, fresa, uva, pera...
Todo ello bien cortado en trozos que el Dragón pueda ingerir, y es muy importante retirar los restos al día siguiente ya que al ponerse duros y ser ingeridos puede causar algún tipo de problema intestinal.
Agua:
Ejemplares recién nacidos o juveniles necesitan que pulvericemos agua en el terrario de vez en cuando para que beban del rocío formado en alguna rama, es de suma importancia porque a esa edad tienen muchas dificultades para beber del recipiente, el cual será cambiado diariamente para mantener una higiene adecuada.
Calcio y vitaminas:
Es importante mantener una relación Ca:P (Calcio: Fósforo) de 2:1 ya que si se invierte esta cifra el calcio no es asimilado por el organismo debido a la intervención del Fósforo.
Los insectos no tienen esta relación deseada al igual que muchas verduras, para ello es necesario que cuando sean suministrados los espolvoreemos con Calcio y Vitaminas.
El Calcio lo utilizaremos 3-4 veces por semana y las Vitaminas 2 veces por semana, se aumentarán estas cantidades en ejemplares babys y hembras gravidas.
Una vitamina fundamental es la D3, lo que hace imprescindible el uso de tubos fluorescentes uvb como hemos descrito anteriormente para que sintetice el Calcio en los huesos de nuestro saurio.
REPRODUCCIÓN
Para tener una reproducción exitosa lo primero que debemos saber es el sexo de de nuestra Pogona.
Las diferencias sexuales en este reptil son sencillas de ver cuando son adultos.
-Los machos, en la base de la cola, tienen dos bultos que responden a los hemipenes, se encuentran debajo de la piel, invaginados por detrás de la cloaca.
Además se distinguen perfectamente los poros femorales donde en los machos están más marcados que en las hembras, las cuales en muchas ocasiones no disponen de ellos
Los machos tienen mayor tamaño y cabeza, con una cola más gruesa que las hembras.
Estas apariencias externas no se diferencian cuando son ejemplares de corta edad.
Vista de la cloaca y poros femorales de una Pogona hembra.
Vista de la cloaca y poros femorales de una Pogona macho.
Antes de la reproducción podemos inducir a nuestro dragón a una pequeña hibernación en invierno que durará dos o tres meses a una temperatura de unos 20º.
Cuando llega la primavera iremos recuperando paulatinamente la temperatura correcta estimulando así a nuestro dragón.
Tras un cortejo muy curioso como es el caso del macho hinchando la barba u oscureciéndola hasta llegar a un tono negro, tendrá lugar la cópula que puede repetirse a lo largo del día.
No te preocupes si ves que el macho muerde a la hembra sensiblemente en la cabeza, es normal, aunque muchas veces la agresividad es mayor, por lo que habrá que estar atentos.
Tiempo después la hembra engordará por la formación de los huevos en su vientre y ya estará preparada para desovar en un lugar húmedo. Recuerdo de nuevo la importancia de suministrar calcio y vitaminas a la hembra con una dieta variada hasta que llegue una inapetencia de de alimentos signo de que la puesta está cerca.
Para no echar a perder los huevos dispondremos de una caja en el terrario con arena húmeda para que realice la puesta tranquilamente. Y de ahí pasaremos a la incubadora depositados en un recipiente con vermiculita húmeda a una temperatura de 28º.
Tras 2 o 3 meses nacerán las crías en 24 horas que serán transportadas a un terrario con una temperatura de 30-32º con luz uvb y serán alimentadas con insectos de un tamaño que corresponda con su tamaño como pueden ser microgrillos con su correspondiente añadido de calcio y vitaminas.
Texto: Edu69
Fotos: Edu69, Gaua y Luty
Dr. Pez © Jesús Salas y Carlos Garrido, 1997-2008. España
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