Sin duda, dentro del género Physignatus es la especie más comercializada, lo que hace que su precio sea bastante asequible.

Dicha especie vive en el sudeste asiático, China, Tailandia...

 

FORMA Y CONSTITUCIÓN

Como la inmensa mayoría de los agámidos, ostenta una constitución fuerte y potente, con una apariencia prehistórica que llama mucho la atención a los aficionados.

Posee unas extremidades desarrolladas, con unas uñas largas que les permiten trepar con muchísima facilidad, al igual que desenvolverse por lugares húmedos y acuáticos. Las patas traseras cuentan con dedos en forma creciente hasta llegar al cuarto dedo con una longitud notoriamente mayor a los demás y que les facilita la tarea de trepar entre rocas y ramas.  

 

Una buena parte del cuerpo pertenece a su larga cola, que posee la capacidad de regenerarse en caso de rotura si contempla la más mínima posibilidad de peligro.

 

Posee unos colores muy vivos, con escamas azul claro y anaranjado en la garganta y formando franjas azules en los flancos. La cola adquiere coloraciones más amarillentas con franjas de color marrón oscuro. Los juveniles no tienen tantas franjas definidas como los adultos y tienen más bien un tono marrón claro uniforme en la parte superior.

 

Tienen un tamaño considerable, los machos llegan perfectamente 1m de longitud y las hembras rondan los 80cm.

Tienen un carácter nervioso, siempre atento al más mínimo movimiento, no es un saurio estático, sino todo lo contrario. Además al ser un animal diurno hace muy entretenido su mantenimiento. Hay que tener mucho cuidado en no dejar el terrario abierto incluso estando nosotros vigilando, ya que al menor descuido intentará escaparse. Son reptiles con una visión muy eficaz y saben muy bien aprovechar las oportunidades para poder darse un buen paseo.

 

TERRARIO PARA PHYSIGNATHUS

 

MEDIDAS

Uno de los aspectos fundamentales a la hora de mantener satisfactoriamente un Dragón Acuático es disponer de un terrario de grandes dimensiones. Su comportamiento activo, curioso, e incluso podemos considerarlo hasta nervioso hace imprescindible proyectar un terrario amplio.

Para un ejemplar adulto unas medidas mínimas pueden ser de 200cm x 70cm x 100cm (largo x alto x ancho). Aunque para ejemplares babys o juveniles podemos reducir éstas medidas, pero nunca menos del doble del tamaño de nuestro dragón.

Además hay que tener en cuenta que habrá que disponer de una parte del terrario acuática, ya sea con un gran recipiente o a modo de acuaterrario para que pueda disfrutar de sus ansiados baños.

 

SUSTRATOS

-Es imprescindible que disponga de un buen sustrato, existen sustratos muy aptos para los Dragones de Agua como por ejemplo la fibra de coco, un sustrato natural con numerosas ventajas; al ser ingeridas no implican problemas intestinales de ningún tipo; es fácil de limpiar, estético, etc.…

Desaconsejables son los trozos de corteza, arena, arcillas expandidas o análogas.

 

ILUMINACIÓN

La iluminación es un aspecto fundamental en el mundo de los reptiles, en este caso especialmente. Necesitan radiaciones ultravioletas de tipo A y B de amplio espectro.

Los rayos UVB son fundamentales ya que forman un activador enzimático de la Vitamina D3, es decir, actúa de síntesis del calcio en los huesos de los dragones. Un fluorescente UVB 5.0 será suficiente.

Sin esta radiación, se sucederán problemas metabólicos, como puede ser la EMO (Enfermedad Metabólica Ósea)

Actualmente existen fluorescentes de luz UVB y otro tipo de lámparas que proporcionan al unísono luz UVB y generan además el suficiente calor como para mantener la temperatura idónea en el terrario, es decir permite prescindir de otra fuente de calor alternativa como es el spot, aunque tienen menor duración y tienen un precio bastante elevado.

Cabe citar que tanto un sistema como el otro no debe estar colocado a más de 30 centímetros de la posición del animal porque no consigue los efectos deseados, y tiene que estar sin ningún impedimento que no deje pasar los rayos correctamente.

 

TEMPERATURA Y HUMEDAD

La temperatura es otro de los aspectos fundamentales, la temperatura, rondará los 27-29º en la zona caliente con puntos de calor que pueden rozar los 30º bajo el sistema calefactor y en la zona fresca unos 26º.

Si tenemos un spot como fuente de calor, normalmente las temperaturas dentro del terrario diferirán en mayor medida, es decir podremos alcanzar los 35ºC debajo del spot y tener temperaturas más frescas en el extremo opuesto del terrario.

Por la noche la temperatura debe descender paulatinamente hasta bajar esos parámetros hasta los 23º de media.

Podemos lograr dicha temperatura a través de un spot. En el caso de tener un acuaterrario con el fondo ocupado enteramente por agua, podemos utilizar un calentador de acuario y ajustándolo a unos 27º C, mantendrá caliente el agua y el calor difundirá hacia el resto del terrario siendo casi innecesario poseer otros métodos de calefacción ya que la luz de los fluorescentes aporta también temperatura. Aún así debemos probar el funcionamiento de los aparatos de calor y comprobar las temperaturas que se alcanzan antes de introducir al animal, para así estar seguros de que logramos las temperaturas óptimas.

En lo que se refiere a la humedad, debe ser elevada en torno al 80% y no debe bajar de 70%. Es fundamental para que pueda mudar la piel de forma correcta. Si tenemos una gran proporción de agua en el terrario, la humedad se mantendrá más alta y el dragón podrá sumergirse en ella en caso de que lo necesite.

 

DECORACIÓN

La decoración debe asemejarse lo más posible al biotopo para que se sientan lo más adaptadas al medio posible.

Las rocas, troncos y ramas son fundamentales, siempre y cuando sean distribuidos correctamente por el terrario. Previamente desinfectado todo elemento natural que introduzcamos para evitar la proliferación cualquier tipo de parásito.

 

La parte acuática puede ser a base de un gran recipiente de agua que limpiaremos periódicamente o preparar un estanque natural con filtro para su limpieza continua añadiendo una cascada con rocas y piedras perfectamente apiladas que dará un aspecto soberbio a nuestro terrario. Pueden incluirse pequeños peces, como guppys por ejemplo que ayudan a eliminar restos de comida y detritus que produce el dragón. Normalmente no los pescan aunque quizá algún Physignathus aprenda con el tiempo, a veces nos sorprenden...

Podemos disponer de plantas que no sean tóxicas como los ficus, potos, bromelias...aunque hay que recordar que es necesario fijar bien la vegetación porque al ser un saurio muy activo suele pasar por encima de ellas y acaba echándolas a perder. Cuidado con las bromelias de hojas punzantes o de sierra, pueden producirles pequeñas heridas en la piel sobretodo después de la muda.

 

ALIMENTACIÓN

Son saurios principalmente insectívoros, con lo cual podemos variar la dieta a base de insectos. Aunque podemos acostumbrarles a alimentarlos también con alimento vegetal.

Los ejemplares juveniles se alimentarán fundamentalmente de insectos con un buen aporte cálcico y vitamínico.

Según van adquiriendo tamaño, debemos añadir esporádicamente algún roedor acorde a su tamaño. Y comenzaremos a controlar su dieta con más cautela, aumentando el periodo entre comida y comida.

Hasta que sea adulto donde los insectos serán la base junto con algún roedor y un pequeño porcentaje de vegetales frescos. Es preferible alimentarlos a diario pero hay que tener mucho cuidado porque pueden padecer obesidad si se les alimenta con una dieta excesivamente grasa o en gran cantidad. La dieta debe ser equilibrada. Debe contener un 30% de productos vegetales, primando los suculentos y jugosos sobre los coriáceos o de textura foliar. Es decir, siempre es mejor darle alimentos como el pimiento a otros como la lechuga. Un 50% debe estar compuesto por alimento vivo, preferiblemente insectos y lombrices. Otro 10% debe estar compuesto por pequeños roedores. Y otro 10% por alimentos de origen animal como el pescado.

A continuación expongo un esquema sobre las diferentes partes de la dieta.

 

- Alimento vivo:

-Cucarachas, en mi opinión es un alimento base más adecuado que los grillos para los Dragones acuáticos y probablemente el que más agradezcan ya que está comprobado que es uno de sus alimentos favoritos.

Entre las especies de cucarachas más conocidas podemos citar Blaptica Dubia, Shelfordella tartara "Runner", etc…

La cría de estas especies no representa grandes inconvenientes salvo la temperatura que rondará los 28º.

Son muy idóneas porque no huelen, no trepan, no saltan, no se da el canibalismo, etc…aunque cabe destacar su rapidez.

 

-Grillos, son otro de los alimentos base de los Dragones acuáticos, existen varias especies entre las que destacamos, Acheta domestica, Grillus assimilis, Grillus bimaculatus, Grillus campestris, etc… -Gusanos de la harina, son larvas de Tenebrio molitorfáciles de mantener. Pero no es un alimento base, sino más bien un complemento de la dieta base, un exceso de estos gusanos puede provocar graves problemas en hígado y vasos sanguíneos por su contenido en lípidos.

Se ha demostrado que el suministro de estos gusanos a Dragones de menos de 5 meses puede provocar incluso la muerte del ejemplar baby por la dureza del exoesqueleto de estas larvas.

Por tanto es solo conveniente suministrarlos como complemento, como "golosina" esporádicamente por mucho que les gusté a nuestros dragones. De la misma manera que ocurre con las zophobas, Zophoba morio.

-Roedores, son muy importantes en su dieta ya que aportan una destacada fuente proteínica, se ofrecerán a ejemplares juveniles o adultos con presas proporcionales al tamaño de nuestro saurio.

-Un elemento a añadir serían los peces rojos de acuario o pescado azul.

 

- Alimento vegetal:

Entre los alimentos más adecuados podemos citar: Escarola, canónigos, calabacín, endibias, berros , zanahoria, pimiento, manzana, etc...

 

Lo mejor para que aprenda a comer todo tipo de alimentos es enseñarle con paciencia ya que no comen aquello que no saben qué es y diferencian muy bien la comida por la vista y el olfato.

Hay que enseñarles desde que son juveniles a comer de unas pinzas para asi controlar la cantidad de alimento que ingiere y para que no tenga ningun temor de nosotros cuando manipulamos el terrario. Asocian las pinzas con comida y así es más fácil que acepten otro tipo de alimentos. No comen nada que no hayan probado antes asi que desde pequeños debemos hacerles probar todo lo que queremos que coman.

 

COMPORTAMIENTO

El Physignathus es un reptil de hábitos arborícolas y acuáticos. Tiene una gran actividad diurna y necesita gran espacio tanto para nadar como para trepar en nuestro terrario.

Le encanta zambullirse en el agua desde las ramas más altas y no dudará en saltar de cabeza al agua por puro placer. Nada con gran facilidad utilizando su larga cola para impulsarse y moviendola de un lado para otro como hacen las iguanas marinas, pegando las patas traseras a la cola y haciendo un movimiento de S.

Cuando son juveniles inexpertos o si no han tenido acceso al agua, al principio les cuesta, pero al cabo de unas semanas perfeccionan la técnica.

Les encanta sumergirse en aguas templadas y en numerosas ocasiones bajan al agua para hacer la digestión dentro de ella. Se mantienen a flote cogiendo más aire en sus pulmones y sujetandose grácilmente con el extremo de su cola. A veces, se relajan tanto que cierran los ojos y se sumergen por completo, dejando fuera del agua únicamente los agujeros de la nariz. Pueden estar un buen rato así sumergidos durmiendo, no os asusteis.

 

Lo ideal es poner algunos troncos y ramas medio sumergidos, para que los utilice como apoyo mientras está en el agua y para que pueda trepar por ellos y alcance con facilidad las zonas altas del terrario.

 

Es un reptil que está muy atento a lo que ocurre en su entorno y le encanta mirar fuera del terrario para ver qué ocurre. Sabrá si estais en la misma habitación y si le vais a dar de comer, es realmente curioso e intentará llamaros la atención saltando y nadando.

Hay que comenzar a manipularlo cuando son juveniles, para que no se asuste si le teneis que coger. Es mejor cogerlo a ultima hora de la tarde cuando comienza a dormirse y está menos activo, para que así podais manipularlo mejor. Tiene una cola larga y podría llegar a perderla por una manipulación inadecuada. Al final, se vuelven dóciles y menos asustadizos.

 

Llegada la noche, eligen un tronco donde se acomodan y se quedan dormidos profundamente hasta la mañana siguiente.

 

REPRODUCCIÓN

Lo primero que hay que hacer para optar a una reproducción exitosa es saber reconocer el sexo de nuestros dragones. Y para esto deben ser adultos para poder realizar un sexado 100% fiable sin lugar a equívocos.

Los machos poseen los poros femorales mucho más marcados y oscurecidos que las hembras en la parte superior de la cloaca.

 

Zona de la cloaca de un posible macho joven, aún no se notan bien los poros.

 

A parte de que el macho es de mayor tamaño que la hembra.

Una edad prudencial para inducir a una hibernación previa a la reproducción puede ser la de dos años, siempre y cuando se encuentren en pesos y tamaños adecuados fruto de una alimentación variada y correcta. Reduciremos la temperatura en los meses de invierno hasta descender a unos 19º paulatinamente durante 2 o 3 meses. Habrá que prestar especial atención a la hidratación esporádica del animal en caso de palpar signos de deshidratación.

Pasado éste tiempo iremos subiendo la temperatura, también paulatinamente, hasta llegar a la temperatura idónea en periodo normal. Paralelamente comenzaremos a alimentar abundantemente a nuestros reproductores.

Los machos comenzarán a cortejar a las hembras, y cuando esté preparada tendrá lugar la cópula.

A partir de aquí los cuidados y aportes cálcicos y vitamínicos a las hembras grávidas son indispensables.

Pasadas 8 semanas tendrá lugar la puesta, para entonces debemos disponer ya de un recipiente preparado con vermiculita o turba húmeda para que deposite allí sus huevos. De lo contrario es muy probable que se echen a perder.

Con sumo cuidado pasaremos los huevos a una incubadora, con vermiculita húmeda (1 parte de agua por 10 de vermiculita).

Serán incubados a 29-30º y entre los 55 días y los 85 nacerán los pequeños dragones.

Texto: Edu y Luty

Fotos: Luty

Dr. Pez © Jesús Salas y Carlos Garrido, 1997-2008. España